Как самостоятельно заменить тормозные диски и колодки

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа

Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

В завершении о важном

Замену колодок на LADA Kalina следует выполнять только комплектно. Такое действие позволяет избежать некорректного перераспределения тормозных усилий между колесными узлами, иначе может произойти увод авто с траектории. Сразу после процедуры замены колодки не будут обладать достаточной эффективностью, ведь для оптимальной притирки к поверхности диска им требуется некоторое время. Также поначалу (около 200 км пути) избегайте резких торможений чтобы не вызвать задиры на рабочей зоне диска.

Теперь мы убедились, что заменить колодки в Лада Калина весьма несложно. На это может отважиться даже малоопытный владелец, которому потребуется указанный нами инструмент.

Не рекомендуем экономить на безопасности и приобретать колодки для LADA Kalina сомнительного происхождения. Доверяйте только проверенным брендам.

https://youtube.com/watch?v=dtqRKZXIORQ

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо обзавестись нужным инструментом. Требуемое оборудование найдется у каждого. Прежде всего, понадобится домкрат. Помимо этого, необходимо обзавестись подъемными опорами. Нередко в качестве простейшего аналога используется снятое переднее колесо, подложенное под переднюю часть ТС в районе картера. Еще нужен баллонный ключ и набор таких инструментов, как отвертки, накидные ключи и т. п. Так как передние тормозные колодки меняются достаточно просто, то это у вас не займет много времени. Тем не менее, если туда никто давно не заглядывал, могут возникнуть некоторые проблемы. После того как вы обзавелись нужным инструментом и полностью подготовились, можно приступать.

С какой периодичностью менять колодки?

Согласитесь, нет особого смысла менять новые тормозные колодки по нескольким причинам. Во-первых, эффективность проводимых работ сводится к нулю, а во-вторых, это деньги на ветер. На износ данной детали влияет несколько факторов. Основной – производитель. Действительно, скорость износа во многом зависит от качества тормозных колодок. А оно, в свою очередь, зависит от изготовителя. Хотя это вовсе не значит, что отечественный производитель делает плохие колодки. Просто изнашиваются они значительно быстрее, но и стоят дешевле. Еще один фактор – стиль езды. Если водитель предпочитает спокойный стиль, то передние тормозные колодки будут изнашиваться очень медленно. В то же время агрессивное вождение приводит к их стремительному износу и скорой замене.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Когда менять тормозные колодки

Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.

Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.

На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.

Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.

Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать

Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:

1. Передние колодки и тормозные диски следует менять намного чаще, чем задние. На них приходится основная нагрузка. В среднем, ресурс меньше в 2 раза.
2. Все данные по дискам нанесены на торцевую часть. По маркировке можно определить, какая допустимая минимальная толщина должна быть. Если она меньше, восстановить их нормальную работоспособность нельзя.
3. Менять диски попарно, даже когда один из них в хорошем состоянии. Это связано с тем, то из-за неравномерной толщины и степени износа тормозная система будет работать не так, как должна. При покупке деталей, бывших в употреблении, стоит брать только те, что стояли на одной машине.
4. Протачивать только изделия из чугуна, если толщина больше минимально допустимого значения. Делать это можно как на цельных, так и на вентилируемых деталях, а составные варианты такой обработке не подлежат. Не получится восстановить диски из металлокерамики и углеродного волокна. Проводить эту работу только на станке, делать  в гараже нельзя. Обычно запаса толщины хватает только на одну проточку.
5. Прокачивать тормоза, даже когда система не вскрывалась. Новые детали по параметрам отличаются от старых, поэтому лучше перестраховаться и исключить любые проблемы.
6. Менять тормозную жидкость через каждые 60 000 пробега или раз в 2 года, если машина за этот период проехала меньше. Состав теряет свойства, загрязняется и напитывается водой, что недопустимо.
7. Кроме дисков и колодок необходимо время от времени менять и другие части системы – тормозные цилиндры, пружины, скобы и другие части суппорта. Делается это по мере износа. Когда резиновый пыльник на цилиндрике поврежден, или стальная поверхность изъедена коррозией, следует немедленно провести замену.
8. После работы убедиться в том, что нет протечек на соединениях. Осмотреть узлы из ямы, так намного проще обнаружить проблемы.
9. Проверять состояние тормозных шлангов. Если они потрескались или вздулись, немедленно заменить.

Совет!

Желательно использовать диски и колодки одного производителя.

Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

• Противооткатные башмаки.
• Домкрат.
• Баллонный ключ.
• Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
• Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
• Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

Выбираем набор инструментов для авто в чемодане — ТОП-10 лучших кейсов

Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

Как проводить работу

https://youtube.com/watch?v=Swe3pkC0yGg

При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

1. Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
2. Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
3. Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
4. Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
5. Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
6. При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
7. Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.

К сведению!

Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные

Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно

Замена передних колодок (дисковые тормоза)

При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.

Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.

В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.

Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.

Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:

1. Расшплинтовать и извлечь направляющие.
2. Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
3. Извлечь старые детали.

Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:

1. Открутить болты, которые удерживают суппорты.
2. Аккуратно извлечь болты.
3. Поднять суппорт над тормозным диском.
4. Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.

Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.

Открутить болты или извлечь с посадочных мест шпильки, фиксирующие колодки.
Проверить состояние креплений и при необходимости заменить их новыми.
Достать тормозные колодки.

Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.

При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.

Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию

Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок

Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.

Возможные трудности и методы решения

Трудности с демонтажем изношенного элемента могут возникнуть на начальном этапе – отгибание краев пластины. Не всегда получается успешно зацепиться за край и выгнуть материал в нужную сторону. Если владельцу не удается зацепиться плоскогубцами, можно воспользоваться жесткой отверткой или пассатижами, поместив рабочий стержень в ушко, после чего рычажным методом осуществляется отгибание.

Важные советы:

• Всегда лучше использовать оригинальные запчасти или подходящие аналоги;
• Задние колеса надежно фиксируются противооткатными башмаками;
• Замена осуществляется только комплексно;
• После окончания процедуры необходимо проследить за уровнем тормозной жидкости.

Не следует переживать, если после замены ощущается неприятный звук. Новые элементы должны притереться к тормозным дискам через несколько тысяч километров.

Следующее видео поможет каждому владельцу Лады Гранты изучить поэтапную работу над заменой передних тормозных запчастей с актуальными примерами.

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта. 

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора. 

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг. Вытаскиваем тормозные колодки из скоб

Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах. 

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов. . Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку

Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

 

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

• передние – через 10 – 15 тыс. км
• задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

• передние – через 15 – 20 тыс. км
• задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

• увеличение тормозного пути;
• резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
• неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

1. Качество изготовления и материалов колодок.
2. Манеру езды водителя.
3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
4. Климатические особенности региона эксплуатации.
5. Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Меняем колодки: часть 2

На первом этапе очистите тормозной механизм от грязи. Сделать это можно любым доступным вам способом, лучше всего щеткой по металлу. Посмотрите на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если она находится на отметке максимум, то необходимо немного откачать. Обусловлено это тем, что во время установки новых колодок она может политься через край. Кроме того, возможно неполное растормаживание колес. Дальше необходимо вдавить поршень в цилиндр. Обычно поршень идет туго, но не пугайтесь, так и должно быть. Для того чтобы было проще выполнить работу, используйте отвертку. Вставьте ее между суппортом и колодкой и, опершись на последнюю, оттягивайте суппорт до упора. С помощью зубила или отвертки отгибается угол стопорной шайбы, а накидным ключом на 13 отворачивается нижний болт корпуса скобы. Последний приподнимается, и колодки вынимаются. В принципе, у нас практически получилось заменить передние тормозные колодки.