Замена задних ступичных подшипников ларгус 16 клапанов

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции. Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки. Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Как понять, что пора менять ступичный подшипник

Есть несколько признаков, которые указывают на износ ступичного подшипника.

Постоянный или эпизодический гул при езде

Обращайте внимание, меняется ли интенсивность и тональность гула с набором скорости или зависит от оборотов двигателя. Если посторонний звук не зависит от частоты вращения коленвала и включенной передачи, то с большой вероятностью проблема заключается в изношенном ступичном подшипнике.

Чтобы определить, с какой стороны износился подшипник, найдите прямой и пустой участок дороги. Наберите минимальную скорость, при которой появляется гул подшипника. И побросайте руль вправо-влево. Если при повороте руля влево звук усиливается – проблема с подшипником справа. И наоборот.

1. Люфт колеса. Проверяется путем подъема колеса и его покачиванием за шину: сначала в вертикальной, а потом в горизонтальной плоскости. Если колесо имеет большой свободный ход, то здесь одно из двух: либо недостаточно затянута ступичная гайка, либо подшипник критически изношен. Раскрутите вручную колесо. Громкий и неоднородный шелест, звук перекатывающихся шариков и заметное, ступенчатое сопротивление вращению также указывает на проблемы с подшипником.
2. Легкое циклическое биение в руль, обычно наблюдаемое при торможении. Проявляется этот признак нечасто и иногда свидетельствует о критическом износе ступичного подшипника. Хотя причин может быть несколько.

Лучше всего отдать деньги и провести диагностику в автосервисе. С учетом того, сколько стоит диагностика ступичных подшипников и насколько велик риск ошибки при проверке ходовой без специализированных навыков, эта трата вполне оправдана.

Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

1. стопорим автомобиль спереди;
2. срываем колесные болты;
3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
5. снимаем колесо;
6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
7. откручиваем направляющие болты(желательно слегка обстучать молотком);
8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

• осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
• осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
• снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

Существует три варианта выпрессовки подшипника:

1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.

ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

• еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
• осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
• новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
• устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

– сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

– обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

– берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

Основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

– после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

Когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

– добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

Функция и виды подшипников

Ступичные подшипники обеспечивают равномерное вращение колес автомобиля. Конструктивно ось машины и ступица колеса связаны только посредством подшипника. К ступице, в свою очередь, уже крепится колесо и тормозной диск.

Ступичный подшипник заднего колеса представляет собой подшипник качения. Его устройство таково: два металлических кольца – наружное и внутреннее, между которыми запрессованы конические тела качения. Внутреннее кольцо садится на ось автомобиля, а на наружное одевается ступица. Конические тела качения удерживаются на своих местах при помощи сепаратора.

Современный автопром характеризуется большими различиями в устройстве ступичных подшипников иномарок и отечественных машин. Как правило, подшипники иностранного производства выделяются сложной и совершенной конструкцией, придающей детали высокую надежность.

Западные автомобили чаще всего оснащаются ступичными подшипниками HUB 2-го и 3-го поколений. Деталь имеет места крепления к тормозным дискам или к ступице колеса, облегчающие замену подшипника. Часто предусматривается крепление подшипника и к ступице, и к тормозному диску. Подшипники снабжены электронным датчиком. Применение датчика упрощает центровку подшипника при установке, а также позволяет контролировать износ механизма.

Что касается отечественных машин, тут до сих пор для задних колес применяются морально устаревшие подшипники первого поколения. Автомобили ВАЗ с передним приводом оснащаются двухрядными закрытыми подшипниками, а модель «Нива» – однорядными коническими. На другие модели, даже предназначенные для коммерческих грузоперевозок, устанавливаются похожие подшипники.

В чем же неудобство при использовании таких подшипников? Все применяемые для отечественных машин подшипники достаточно сложны в установке, то есть поменять такой подшипник самостоятельно нелегко. Кроме того, они очень требовательны к соблюдению момента затяжки. В процессе эксплуатации ступичные подшипники российских машин требуют регулярной и обильной смазки. Однако отечественные предприятия по-прежнему выпускают только подшипники HUB-1 (первого поколения) и подшипники нулевого класса.

Про страну производителя

Многие стараются покупать детали именно Европейских стран, таких как Германия, Франция и т.д. Некоторые автолюбители смотрят только на Японские, Американские фирмы. Если человек слышит Китай, Корея, Малайзия, то шарахается как от «прокаженного». Ребята это не совсем правильно, серьезные производители, такие как – SKF, FAG и другие, имеют производства по всей планете, ровно также как и в Китае. Качество и технологии на всех заводах одинаковые, например у китайского SKF, по статистике брак 1 из 1 000 000 экземпляров, который обязательно отберут, ведь тестирования очень жесткие. Так что если это серьезная фирма – НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ СТРАНУ! Покупайте бренд!

Подшипник производства АвтоВАЗ

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены стоит рассмотреть устройство задней подвески, чтобы понять месторасположение детали, а также определить, что необходимо снять, чтобы поменять задний ступичный подшипник.

Устройство задней ходовой части в разрезе

1. Ступица заднего колеса; 2. Рычаг задней подвески; 3. Кронштейн креплений рычага подвески; 4. Резиновая втулка шарнира рычага; 5. Распорная втулка шарнира рычага; 6. Болт крепления рычага задней подвески; 7. Кронштейн кузова; 8. Опорная шайба крепления штока амортизатора; 9. Верхняя опора пружины подвески; 10. Распорная втулка; 11. Изолирующая прокладка пружины подвески; 12. Пружина задней подвески; 13. Подушки крепления штока амортизатора; 14. Буфер хода сжатия; 15. Шток амортизатора; 16. Защитный кожух амортизатора; 17. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 18. Амортизатор; 19. Соединитель рычагов; 20. Ось ступицы: 21. Колпак; 22. Гайка крепления ступицы колеса; 23. Уплотнительное кольцо; 24. Шайба подшипника; 25. Подшипник ступицы; 26. Щит тормоза; 27. Стопорное кольцо; 28. Грязеотражатель; 29. Фланец рычага подвески; 30. Втулка амортизатора; 31. Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора; 32. Резинометаллический шарнир рычага подвески;

Как заменить ступичный подшипник на Москвич 2141

Предлагаем подробный фотоотчет по замене ступичного подшипника на автомобиле Москвич 2141. Для начала ослабляем колесо, ступичную гайку и внутренний ШРУС. Домкратим. Снимаем колесо

Отворачиваем два болта, крепящих суппорт головкой на 17 и снимаем его(можно вместе с диском, так быстрее)

Ступичную гайку отворачиваем полностью и вставляем в отверстия на ступице подходящий штифт. Потёрли руки и с упоением по штифту легонько лупим молотком. В каждое отверстие по разу. Тюк-тюк-тюк, присматриваемся и видим, что ступица сползает

отворачиваем полностью внутренний ШРУС, выворачиваем руль, чтобы «колесо», с которым производятся действа по замене подшипника, смотрело наружу, снимаем привод в сборе

Смотрим вовнутрь и видим в пыли и грязи стопорное кольцо.

В идеале тут потребуется специальный инструмент (круглогубцы), но мы, как истинные москвичеводы, не доверяем таким вещам. Поэтому в ход пошли напильник и плоская отвертка. Очистив кольцо от грязи и непонятно откуда взявшегося там солидола, я подцепил обратной стороной напильника (как и у многих, у него отвалилась ручка) стопорное кольцо за отверстие, рванул к центру окружности и дожал отверткой. И вот оно — в руке!

Можно выпрессовывать подшипник. Вставив в него головку на 30 и вороток, несколькими ударами молотком с умеренной силой сорвал подшипник с места и потихоньку пристукивая выбил его внутрь, под машину

Иногда при съеме ступицы подшипник разбирается полностью, высыпав шарики с потрохами на землю и оставив внутреннюю обойму на ступице, а наружную — в поворотном кулаке. Тогда вариант с головкой не прокатит (ну или головкой подшипник разобрался). Тогда в ход пойдет зубило, которым нужно стучать по внутреннему приливу подшипника. А чтобы оный стронуть с места иногда потребуется слегка подпилить болгаркой кулак

Итак, подшипник валяется на земле, на оббитые пальцы наложен лейкопластырь, а душа ликует. Можно попить пивка и передохнуть, ибо самое тяжелое еще впереди.

В прошлый разя ставил подшипник от Рено Логан. Вчера пришлось поставить Самарский. Во-первых, не было денег. А во-вторых, нашел вроде как не поддельный, без люфта и с плотным прокрутом.

Реновский подшипник, в отличие от самарского, комплектуется плотной коробочкой из гофрокартона, пакетиком, стопорным кольцом и ступичной гайкой. Я её куда-то укалял, поэтому на фото ее нет. Да и на мои ШРУСа она не подошла.

Самарский же пакуется в голубую коробочку из тонкого мягкого картона и доукомплектовывается промасляной бумажкой

Внешняя обойма подшипника абсолютно гладкая. Приставил рядышком старый, только что сбитый подшипник, и сфоткал. Есть подозрение, что сбил я ту же Самару. На подшипнике от Логана с краю обоймы делана фаска и по центру снаружи ямка-проточка. Для чего — не знаю.

Так же видно, что стопорное кольцо от Логана может подойти в наш кулак, но я не рискнул его ставить.

Что ж, снова беремся за дело. Обрызгиваем посадочное место под подшипник WD-шкой, чисто-начисто вытираем. Насухо не надо — легкая маслянистость должна быть, чтобы подшипник легче залез.

Наставляем подшипник и парой очень легких ударов молотком по внешней обойме фиксируем его

Светим фонариком, смотрим и убеждаемся в том, что подшипник встал без перекоса. Присматриваемся и смотрим еще раз

Это очень важно. Криво запрессованный подшипник долго не проживет

Убедившись, что все ровно, берем наружную обойму от старого подшипника и используем ее как оправку для запрессовки

Потихоньку, постукивая молотком крест-накрест, заколачиваем подшипник на место. Лупить не нужно ни в коем случае. Легкие короткие перекрестные удары — и всё прекрасно залезает. Единственное — неудобно и есть шанс обколотить пальцы уже на другой руке.

В прошлом году на «Белом» я использовал набор шайб, длинный болт и запрессовывал подшипник «по камасутре». Долго, неудобно, тяжко. Молотком тоже долго (минут 10 тюкания), но без каких-либо усилий. Еще раз повторю, забивать слабыми ударами, стукая по обойме крест-накрест, не допуская перекоса подшипника.

Ну и вот подшипник на месте. О том, что он встал, будут свидетельствовать звонкие удары, вместо слегка приглушенных при затискивании подшипника. Не забываем поставить стопорное кользо (тут уж как у кого получится, я раза два его уронил)

Вставляем ШРУС, не забываем о том, что через него надо перекинуть диск с суппортом (я забыл и в итоге пришлось ШРУС снова откручивать от КПП). Снуруши наставляем ступицу и тихонько по ней пристукиваем. Стукать до тех пор, пока на резьбу ШРУСА не получится наживить ступичную гайку

Если гайка наживилась, можно спокойно закручивать ее на место. Ступица по мере закручивания гайки впрессуется в подшипник

Вот и всё. Ставим на место тормозной диск, суппорт, вешаем колесо, опускаем машину, протягиваем болты

Поэтапная замена

Осуществлять самостоятельную замену подшипника задней полуоси специалисты рекомендуют поэтапно:

1. Машина, как говорилось ранее, устанавливается на ровной поверхности, под колеса ставится стопор. Домкратом поднимается то колесо, за которым располагается подшипник, требующий замены.
2. Колодки и тормозной диск также нужно снять.
3. При помощи ключа размером на 17 окручивается крепежи, фиксирующие полуось.
4. Изношенный подшипник снимается с полуоси. Иногда при помощи подручных инструментов снять этот элемент не получается, тогда на помощь приходит болгарка. Перед тем как использовать болгарку, полуось нужно надежно зафиксировать, к примеру, зажав ее в специальные тиски.
5. После снятия изношенного элемента поверхность полуоси обязательно тщательно очищается от всевозможных загрязнений.
6. На полуось надевается стопорное колесо и новый подшипник. Данный процесс требует некоторых усилий, поэтому многие умельцы используют обычный молоток или нагревают элемент на газовой конфорке. Однако специалисты не рекомендуют применять ни один из вышеперечисленных способов. Если новая деталь будет нагреваться, надеть ее на полуось будет, конечно, намного проще, но в дальнейшем из-за резкого перепада температур элемент может быстро деформироваться, что и приведет к сокращению службы его эксплуатации. Без нагрева установить новый подшипник можно при помощи обычного отрезка металлической трубы, диаметр которой будет немного большим, чем диаметр полуоси.
7. Используя отвертку, лучше применить плоский инструмент, извлекается сальник из собственного посадочного места, так как он также пришел в непригодность.
8. На место изношенного элемента устанавливается новый, в посадочное место удобно установить его при помощи автомобильной торцевой головки размером на 13.
9. Далее остается только установить полуось с подшипником на прежнее место и в обратной очередности собрать весь автомобильный узел.

Ознакомившись с информацией, предоставленной в этой статье, каждому удастся заменить вышедший из строя подшипник задней полуоси, а если какой-то этап будет не полностью понятен, в любой момент можно посмотреть обучающее видео, зайдя для этого на интернет-ресурс.

Выбор ЗПС

При выборе заднего ступичного подшипника следует ориентироваться на требуемые характеристики и производителей, которые сегодня выпускают подходящие для ВАЗ 2109 ЗПС.

Начнем с характеристик. Выбор следует делать в пользу подшипников, имеющих следующие параметры.

Для задней ступицы используется шариковый, радиально-упорный, двухрядный подшипник закрытого типа.

Теперь поговорим о производителях. Их есть несколько, каждый из которых имеет свои особенности.

Замена

Поскольку результаты проверки показали, что старый задний ступичный подшипник уже свое отработал, ему потребуется замена.

Процедура замены

Многие игнорируют шум и гул ЗПС до определенного времени. Но если не сделать своевременный ремонт, это грозит серьезным проблемам, которые могут обернуться следующими последствиями:

• Первоначально гул и шум будут доставлять дискомфорт из-за своих неприятных звуков. Многие автомобилисты привыкли к комфорту, потому сделают все, чтобы избавиться от шума;
• Если продолжать игнорировать проблемный подшипник, вам в скором времени придется менять не только его, но и всю заднюю стойку. А это серьезные финансовые потери;
• Износ подшипника ведет к нарушению работоспособности ходовой системы. Отсюда машина может вести себя самым непредсказуемым образом, повышая вероятность аварии.

Не шутите с проблемным ЗПС, а лучше сразу при обнаружении признаков его неисправности приступайте к ремонту.

1. После проверки опустите машину на землю, ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов, удерживающих колеса.
2. Снимите с гайки ступицы декоративный колпачок, после чего расконтрируйте гайку, ослабьте затяжку и торцевой головкой с рычагом для увеличения усилия снимите крепеж. Учтите, затягивают эти гайки с большим моментом, потому придется попотеть.
3. Ослабьте натяжение колесных болтов.
4. Приподнимите с помощью домкрата сторону, с которой начнете ремонт. При этом автомобиль должен стоять в положении первой передачи на КПП.
5. Снимите колесо.
6. Демонтируйте тормозные колодки и барабаны, что позволит вам полностью открутить ступичную гайку и убрать ее в сторонку вместе с упорной шайбой.
7. Теперь вы избавились от всего лишнего, потому можно вооружиться специальным съемником, чтобы выпрессовать с оси ступицу.

Снятие элемента

Вам потребуется тиски, чтобы разместить в них демонтированную ступицу. Без них снять подшипник будет достаточно проблематично

Не забудьте перед эти снять стопорное кольцо.

Используя оправку, съемник, выпрессуйте старый подшипник.

Ступицу крайне важно обработать, промыть, удалив всю грязь. Только после того, как ступица была зачищена, можно запрессовывать новый подшипник, соответствующий требуемым ВАЗ 2109 параметрам. Только после того, как ступица была зачищена, можно запрессовывать новый подшипник, соответствующий требуемым ВАЗ 2109 параметрам

Только после того, как ступица была зачищена, можно запрессовывать новый подшипник, соответствующий требуемым ВАЗ 2109 параметрам.

Верните на место стопорное кольцо. Его лучше также заменить, а не использовать старое кольцо.

Запрессуйте на свое законное место ступицу, используя подходящую по диаметру оправку

Прикладывается усилие обязательно по отношению к внутреннему кольцу нового подшипника, а не к наружному.

Вам остается собрать узел, действуя в обратной последовательности. Серьезных сложностей при этом возникнуть не должно.

Последний этап — это обязательная замена старой крепежной гайки ступицы. Использовать старую гайку нежелательно. Установив крепеж, законтрируйте гайку.

Аналогичную операцию проведите со второй ступицей. Специалисты рекомендуют менять подшипники задней ступицы парой, чтобы их износ был одинаковым и равномерным. К тому же, если вышел из строя один подшипник, вскоре за ним последует и второй. К чему откладывать и без того обязательные мероприятия.

Грамотный подход к замене, правильный выбор подшипника задней ступицы в соответствии с заявленными параметрами являются гарантией успешного ремонта вашего ВАЗ 2109. Не затягивайте с решением такой проблемы, иначе она оберется для вас серьезными финансовыми затратами или, не дай Бог, ДТП.

Источники

• https://zamena-podshipnikov.ru/zamena-zadnego-stupichnogo-podshipnika-vaz-2114.html
• https://luxvaz.ru/vaz-2109/293-zamena-zadnego-stupichnogo-podshipnika.html

Пошаговая инструкция

1. С помощью плоской отвертки снимаем колпачок ступичной гайки.

2. Отпускаем ступичную гайку с помощью головки на тридцать. Гайка затянута с большим усилием, поэтому на вороток можно одеть трубу чтобы тянуть через больший рычаг.

3. Отпускаем колесные болты и поддомкрачиваем машину.

4. Выкручиваем полностью колесные болты и снимаем колесо.

5. Теперь необходимо снять тормозной барабан. Для этого выкручиваем шпильки барабана с помощью глубокой головки на семь. Далее вкручиваем шпильки барабана только в другие отверстия. Делать это нужно равномерно, закручивая по чуть-чуть каждую шпильку. В процессе закручивания вы увидите, как барабан отходит.

После того как закрутили полностью шпильки, выкручиваем их и снимаем барабан руками. Если не идет, можно ударить киянкой с обратной стороны.

Если кому трудно представить как это сделать, смотрите видео.

6. После снятия барабана выкручиваем полностью ступичную гайку и снимаем шайбу.

7. Одеваем съемник и стягиваем ступицу с вала. Она сидит не сильно.

8. Снимаем стопорное кольцо подшипника.

9. Снимаем кольцо на ступице. Зажимаем ступицу в тиски и тупым зубилом сбиваем.

Кольцо нужно снять для последующей выпресовки подшипника.

10. Подбираем головку по размеру подшипника, вкладываем ее в ступицу, зажимаем все в тиски и сжатием выпресовываем подшипник. Он дойдет до губки тисков и упрется. Ставим проставки к примеру как на фото ниже и выпресовываем полностью.

А вообще если у вас есть под рукой СТО, то лучше отнести ступицу на замену подшипника. На прессе ребята сделают за 5 минут.

11. Очищаем посадочное место подшипника от грязи и ржавчины.

12. Смазываем маслом место посадки подшипника.

13. Ставим подшипник в ступицу, зажимаем в тиски и запресовываем заподлицо со ступицей. Следите чтобы в начале подшипник пошел без перекоса.

Далее подставляем старый подшипник как обойму и запресовываем до упора.

14. Устанавливаем стопорное кольцо.

15. Устанавливаем кольцо. Через проставку бьем молотком чтобы оно село на свое место.

16. Одеваем ступицу на вал и наживляем ступичную гайку.

17. Затягиваем ступичную гайку с моментом 185–225 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем рычагом 1 метр усилием в 2 раза превышающим затяжку колесных болтов.

Следите чтобы машина не упала с домкрата, лучше подставить упор.

18. После затяжки гайки, закерниваем чтобы не открутилась.

19. Дальше сборку делаем в обратном порядке:

• устанавливаем барабан
• ставим колесо
• закрываем колпачком гайку

На работу уходит около часа времени.

ЗАМЕНА С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНИКА И ПРЕССА

Существенно облегчить процесс ремонтных работ можно при использовании специального пресса. Он позволяет аккуратно выпрессовать деталь, и установить ее обратно максимально эффективно.

• Фиксируем деталь в тисках пресса;
• При помощи штока выдавливаем шарикоподшипник;
• Запрессовка осуществляется в обратном порядке. Для удобства и безопасности желательно осуществлять запрессовку через снятую деталь.

Плюс этого способа в том, что давление нарастает постепенно и сама деталь не испытывает ударных нагрузок, как при работе молотком. Если у вас есть возможность – используйте именно этот способ, как наиболее безопасный и удобный. Пресс часто доступен на СТО или его можно найти у соседа по гаражу. А при желании такой прибор делается самостоятельно.

Альтернативой для пресса является наличие специального инструмента в виде съемника. Инструмент поможет сэкономить время при работе. С его помощью можно провести быструю замену заднего ступичного подшипника ВАЗ 2108, а цена его остается в пределах разумного. Так, стоимость колеблется между отметками 1500-700 рублей в зависимости от страны изготовителя и бренда.

• Устанавливаем ступицу в тисках;
• Упираем кольцо съемника в шарикоподшипник;
• На шток с обратной стороны накручиваем болт;
• Производим плавную запрессовку;

Преимущества такого подхода очевидны – можно установить деталь самостоятельно или демонтировать ее, исключив возможность перекоса.

СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА

После запрессовки нового элемента можно приступать к сборке всего узла. Весь процесс осуществляется в обратном порядке:

• Устанавливаем на место стопорное кольцо;
• Монтируем ступицу в сборе непосредственно на ось;

• Закручиваем стопорную гайку;
• Надеваем тормозной барабан на направляющие шпильки, закручиваем их;
• Монтируем колесо на свое посадочное место;

Важно понимать, что работы должны осуществляться при помощи динамометрического ключа, так как для любого болта есть свои моменты затяжки. А перед выездом на дороги общего пользования необходимо проверить исправность и функциональность всей системы

Функции ступицы

Главная деталь узла ходовой части автомобиля, которая испытывает самые большие нагрузки — это ступица, и передняя, и задняя. Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску авто

При поломке этой важной детали, появляется угроза для всех участников дорожного движения.
Каждое колесо имеет свою ступицу. Колесо жестко крепится на ступицу и совершает вращательное движение вокруг своей оси, а ступица крепится на жестко держится на подвеске машины.
В зависимости от того, какой привод у автомобиля, функции ступицы отличаются

Если у машины ведущие колеса задние, то ступицы заднего колеса выполняют дополнительную функцию — это перераспределение крутящего момента от коленчатого вала к колесу. Получается задняя ступица таких автомобилей является элементом трансмиссии, а не только ходовой.
К ступице колес крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. На недорогих машинах устанавливаются барабаны.
Поэтому, еще одной функцией ступицы заднего колеса является обеспечения торможения. Кроме этого, ступица служит местом установки различных датчиков (скорости, ABS, управления и других технических показателей), которыми напичканы современные авто.
Получаются вот такие функции задней ступицы:

• • Обеспечение жесткой надежной фиксации колеса к подвеске.
  • Обеспечение вращения колеса вокруг своей оси.
  • Удерживает антиблокировочную и тормозную систем.
  • Служит местом установки различных датчиков.

Замена переднего подшипника

1. Покажем замену подшипника со снятием амортизационной стойки в сборе с кулаком. Не разъединяем стойку с кулаком, чтобы не нарушить развал-схождение. Это просьба хозяина автомобиля, хотя удобнее было бы заменить подшипник со снятым кулаком.
2. Установите упор под колесо и ослабьте гайку ступицы. Гайка под головку на тридцать.

Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите его. После снятия колеса установите подставку под порог и опустите на нее автомобиль с домкрата.
Нанесите проникающую смазку и открутите два болта крепления скобы суппорта. Болты под ключ на девятнадцать.

Снимите суппорт и уложите так, чтобы он не висел на шланге.

Извлеките шплинт с гайки крепежа рулевого наконечника. Сделать это лучше всего с помощью плоскогубцев.

Нанесите проникающую смазку и открутите гайку крепления наконечника. Гайка под головку на пятнадцать.
С помощью съемника выдавите палец наконечника из проушины.

Сбрызните проникающей смазкой и открутите два болта крепления шаровой к поворотному кулаку. Болты под головку на девятнадцать.

Отведите кулак в сторону и достаньте приводной вал.

Открутите три болта крепления верхней опоры и снимите амортизатор вместе с кулаком.

Выкрутите две шпильки и снимите тормозной диск. Грани на шпильках под головку на девять.

С помощью надставки выбейте ступицу.

Щипцами снимите стопорные кольца сверху и снизу.

С помощью надставки по размеру выбейте подшипник из кулака.

Шлицевой отверткой очистите канавки под стопорные кольца, а также протрите посадочное место под подшипник.
Установите верхнее стопорное кольцо в посадочное место.

Смажьте посадочное место и саму внешнюю обойму подшипника.
От руки установите подшипник и слегка направьте молотком в посадочное место, чтобы он встал без перекоса. Бить можно только по внешней обойме подшипника.

Возьмите старый подшипник и обработайте внешнюю обойму на точиле.
Поставьте старый подшипник поверх нового как надставку и забейте подшипник в посадочное место. Обточить внешнюю обойму старого подшипника нужно для того, чтобы его не закусило в посадочном месте.

Установите нижнее стопорное кольцо.
Зажмите ступицу в тиски и аккуратно подрежьте внешнюю обойму подшипника. После того как подрезали, зубилом перерубите ее и снимите.

Смажьте посадочные места на ступице и подшипнике.
Установите ступицу как показано ниже и через надставку напрессуйте ее в подшипник

Обратите внимание, надставка должна упираться во внутреннюю обойму подшипника

Далее произведите обратную сборку. Не забывайте использовать новую ступичную гайку и после затяжки закернить ее.

Наглядно процедура замены переднего ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099 в этом видео:

Как проверить подшипник ступицы

Все методы проверки предельно просты:

• Необходимо обязательно застопорить «башмаками» колесо, с диагонально противоположной стороны от колеса поднятого домкратом, при этом необходимо будет поочередно вывешивать каждое заднее колесо. Спросите, почему каждое, если гудит с одной стороны? Все потому, что довольно часто случаются ошибочные определения стороны гула, а еще чаще случается необходимость заменить оба подшипника
• Поднимаем колесо, и как можно сильнее его раскручиваем своими руками. Если слышны посторонние звуки при этом, похожие на гул, тогда дальнейшая проверка не нужна, однозначно необходима замена
• Когда есть сомнения, необходимо дополнительно проверить наличие поперечного люфта, для этого возьмитесь руками за края колеса, покачайте его от себя — к себе. Если при покачивании, вы почувствуете передвижение колеса на оси, тогда необходима замена заднего ступичного подшипника ваз 2112

В магазинах автомобильных запчастей Вам предложат или отдельный подшипник, или ступицу в сборе. Нет смысла покупать узел в сборе (исключением являются случаи, описанные нами далее) так как замена это совсем не трудное дело.

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

• набор торцевых ключей;
• отвёртка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новый подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

1. Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

Чем смазать

Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.