Рейтинг лучших автомобильных усилителей звука: двухканальных, четырехканальных и более

Особенности подключения автомобильного усилителя

Существует интересная фраза, о том, что «усилители на самом деле ничего не усиливают, они просто модулируют питание». Одно из существенных отличий автомобильного усилителя от домашнего, о котором вскользь упомянул в самом начале, — это работа от бортовой сети автомобиля. Номинальное напряжение в ней составляет 12 Вольт (реально чуть выше, но сейчас это не суть). Значит, чтобы получить на выходе достаточную мощность, токопотребление должно быть доводьно серьёзным — десятки, а в пиках сигнала даже сотни Ампер. Отсюда и особые требования к подключению питания. На первый взгляд, всё это выглядит немного пугающе, но на самом деле, если придерживаться нескольких простых правил, проблем возникнуть не должно.

Во-первых, усилитель ни в коем случае нельзя подключать к штатной проводке. Она не рассчитана на такие токи. Берите отдельные кабели и прокладывайте их от усилителя непосредственно к аккумулятору. Можно и плюс, и минус, а можно только плюс (минус при этом идёт по «массе»). Однозначного ответа, какой вариант лучше, пожалуй, нет, но лично я предпочитаю первый способ. Хотя бы потому, что в нынешних автомобилях слишком много электроники, которая тоже «завязана» на кузов.

Аккуратность прокладки проводки — залог надёжности и безопасности

Не жадничайте, используйте для подключения специализированные автомобильные кабели — они имеют мягкую изоляцию, устойчивую к перепадам температур. Любители использовать разного рода КГ-25 и прочие подобные промышленные кабели уже через год будут лицезреть в подкапотном пространстве рассыпающуюся резиновую изоляцию. Наблюдал такое неоднократно, к счастью, не у себя.

Кстати, имейте в виду, дешевые кабели могут быть не медными, а так называемыми CCA (Copper Clad Aluminium), «обмеднённые» алюминиевые. Они менее долговечны, сильнее подвергаются коррозии и быстрее ослабевают в местах контактов. Чистая медь в этом плане всё же лучше, хоть и дороже. А ещё лучше — луженая медь.

Во-вторых, подбирайте достаточное сечение питающих кабелей исходя из их длины и токопотребления усилителя. Даже десятые доли Ома в питающей линии могут давать просадку напряжения в пиках сигнала на несколько Вольт. А это не только влияет на звучание, но и чревато выходом из строя блока питания усилителя. По этой же причине старайтесь сразу просчитать необходимую длину кабеля, чтобы избежать лишних стыков.

При выборе сечения кабеля можно руководствоваться таблицами, которые есть в правилах любых автозвуковых соревнований

В-третьих, обязательно ставьте в разрыв питающего кабеля предохранитель. Он должен располагаться как можно ближе к аккумулятору. В отличие от предохранителя в самом усилителе, им вы защищаете не аппаратуру, а сам кабель. Номинал выбирайте исходя из сечения. Например, для кабеля сечением 4 Ga (21 кв.мм) можно использовать предохранитель не более 100 А, а для кабеля сечением 2 Ga (33 кв.мм) — не более 150А.

Как подключать к телевизору сабвуферы различных типов

Низкочастотные излучатели бывают двух видов:

• активные,
• пассивные.

В активных моделях встроен усилитель мощности. Это значит, что сигнал от источника усиливается уже внутри сабвуфера. При таком способе подключения потери и искажения сводятся к минимуму. Пассивный низкочастотный излучатель не имеет собственного усиливающего модуля. Что получил от источника, то и выдает во вне. Понятно, что громкость и качество звука страдают.

Как подключить активный сабвуфер к телевизору

В нашем случае это означает, что пассивный сабвуфер можно подключить только к усилителю или ресиверу, а активный прямо к телевизору. Низкочастотные излучатели с встроенным усилителем комплектуются специальным шнуром с «тюльпанами» 2RCA, которые достаточно вставить в соответствующие слоты. Например, эта опция доступна во всей линейке продукции Sony.

Далее заходим в меню настроек телевизора. Находим вкладку «аудио» и активируем функцию «цифровой выход» (digital out). Теперь звук с телевизора будет проходить через усилитель сабвуфера. Басы зазвучат объемнее.

В новых моделях телевизоров LG, Samsung, Philips и некоторых других производителей аналоговые разъемы не устанавливаются. В этом случае подключить саб к телевизору можно с помощью портов HDMI, оптического или коаксиального кабеля, а также гнезда для наушников mini Jack 3.5 мм.

Современные телевизоры оснащаются опциями автоматической синхронизации, поэтому достаточно следовать инструкциям. По такой же схеме подключается активный сабвуфер к усилителю или проигрывателю дисков.

Как подключить пассивный сабвуфер к телевизору

Пассивный низкочастотный излучатель – это по сути динамик большого диаметра в корпусе из дерева или пластика. Так как встроенного блока, усиливающего сигнал нет, подключать саб к телевизору следует только через усилитель или AV-ресивер. Возможны два варианта.

Разбираемся, как правильно подключить пассивный сабвуфер к усилителю. Особой сложности в этой операции нет. Необходимо изучить, какими выходами оснащен усиливающий модуль, и какие входы есть на сабвуфере.

HDMI – лучший вариант

Если есть парные порты HDMI (ARC), лучше остановить выбор на них. Этот интерфейс позволяет получить самую качественную на сегодня передачу аудиосигнала. Соедините вход HDMI IN на сабвуфере с выходом HDMI OUT на усилителе с помощью соответствующего кабеля. Теперь при просмотре фильмов или прослушивании музыки можно наслаждаться мощными басами.

Коаксиальный кабель – отличный вариант

Если не удалось найти на сабвуфере и «усилке» парные слоты HDMI (ARC) или «оптику», не переживайте. Сопоставимое качество обеспечивает и коаксиальный кабель. Найдите на сабвуфере вход COAXIALASSIGNABLEIN или DIGITALAUDIOIN, а на усилителе выход COAXIALASSIGNABLEOUT или DIGITALAUDIOOUT. Соедините эти порты и получайте удовольствие от современных музыкальных хитов.

Композитный разъем RCA – достойное решение

Интерфейс этого типа в просторечии называют «тюльпанами». Нужно найти на сабвуфере порты AUDIOIN красного и белого цвета. На усилителе должны быть ответные части AUDIOOUT с такой же окраской. Необходимо строго соблюдать полярность. Если на шнуре «тюльпанчики» окрашены в черный и красный, соединяйте черные «папы» с белыми «мамами». Желтые наконечники (если они есть на кабеле) игнорируйте, они передают видеосигнал.

Разъем SCART – хороший ход

Если на усилителе есть только слот SCART, поищите на сабвуфере гнезда RCA. Нашли? Теперь вы сможете соединить устройства с помощью специального кабеля, который имеет и многоштырьковый разъем, и пару «тюльпанов». Конечно, аналоговый сигнал проигрывает в качестве цифровому, но при хорошей настройке можно добиться отличного звучания.

Устанавливать или нет конденсатор

Конденсатор широко используются на автомобилях любой комплектации, так как улучшают свойства автоусилителя и качество звучания сабвуфера, которые иногда, во время усиления сигнала, могут потреблять большее энергии, чем на тот момент аккумулятор может обеспечить. Даже толщина проводов усилителя сабы, не могут предотвращать провалы в его работе. Следует учитывать и загруженность электрической системы автомобиля при работающем кондиционере в летнее время или подогрева в зимнее. В таком случае аккумулятор неспособен мгновенно реагировать на скорость потребления тока. Устранить эти негативные эффекты помогут конденсаторы. Это, по сути, есть не что иное, как электролитический конденсатор большого объема, который подключается параллельно цепи питания усилителя. Он реагирует моментально на повышенную потребность тока и быстро заряжается для выброса новой дозы тока к усилителю.

https://youtube.com/watch?v=vBpwXG5wHvA

Типы усилителей, пригодных для установки в машину

На практике усилитель для сабвуфера в машину может относиться к одному из следующих типов:

• Моно – питает один динамик, то есть только сам сабвуфер. Остальные динамики довольствуются сигналом от аудиовыхода магнитолы.
• Двухканальный – энергия идёт на два обычных динамика и один сабвуфер.
• Четырёхканальный – снабжает два низкочастотных и четыре обычных динамика.

Более сложные системы, рассчитанные на большое количество звучащих элементов, как автомобильный усилитель мощности для сабвуфера непрактичны и почти никогда не используются.

Кроме того, можно выбрать мощность усилителя для сабвуфера. По отношению к мощности самого саба (RMS) они делятся на следующие типы:

Меньшая мощность. Не рекомендуется, поскольку не позволит полностью использовать возможности акустики.
Равная RMS. Безопасна для саба, но – не автомобильного. Дело в том, что напряжение обычной бортовой сети с выходами на 12 вольт может меняться. Если при работающем усилителе будут включены ещё какие-то электроприборы, система легко уйдёт в клип. Этим термином обозначают ситуацию, когда от усилителя пытаются получить большее напряжение, чем есть в системе питания. А клиппованый сигнал – это быстрая смерть звуковой колонки.
Превышающая RMS. Здесь есть свои подводные камни: если постоянно на большой громкости слушать «тяжёлую» музыку с обилием низких частот – такой усилитель тоже спалит саб

Однако при осторожном использовании такой вариант всё-таки является самым безопасным.

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Как собрать усилитель?

Для надёжности и компактности сборки монтаж необходимо делать на печатной платы. Для этого потребуется:

• Компьютер.
• Программа «Sprint-layout» (или аналогичная) для расчета и проектирования плат.
• Лазерный принтер.
• Фольгированый текстолит.
• Раствор хлорного железа.

Последовательность действий здесь будет следующая:

1. В программе создаётся схема платы.
2. Плата распечатывается с помощью лазерного принтера. Крайне желательно использовать фотобумагу и фирменный картридж – у перезаправленных может быть слишком низкая плотность тонера. Должно получиться примерно следующее:

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Полученный рисунок аккуратно вырезается по контуру и накладывается на текстолитовую заготовку. Заготовка перед этим должна быть зашкурена мелкой наждачкой (чтобы убрать окислы) и обезжирена ацетоном. Затем наложенный вниз рисунком листок бумаги проглаживается горячим утюгом. Это – самая ответственная операция, от неё зависит качество платы. При правильной работе получится заготовка с нанесённым на неё тонером рисунком разводки

Температуру надо выставлять максимальную, чтобы тонер заново расплавился и прикипел к фольге.
Остывшую после утюга заготовку замачивают в воде, после чего осторожно удаляют размокшую бумагу.
Рисунок проверяется. Если какие-то элементы не пропечатались, их можно дорисовать перманентным маркером

Однако злоупотреблять этим не стоит: маркер не так надёжен, как тонер.
Затем заготовка протравливается в хлорном железе. В итоге получается чистый текстолит с медью, сохранившейся лишь там, где её защищал слой тонера или маркера.

На получившейся плате уже можно монтировать микросхему и другие детали в соответствии с выбранной конструкцией. Но перед этим нужно определиться с питанием. Здесь снова потребуется компьютер и программа для расчёта трансформаторов: необходимо бортовые 12 В преобразовать как минимум в 80. После расчёта обмотка монтируется на сердечнике с изоляцией каждого слоя. Отличный вариант для самодельного автомобильного сабвуфера – это использование старых трансформаторов от телевизора с соответствующим перерасчётом обмотки.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В последнюю очередь монтируется фильтр НЧ. Без него на саб пойдут сигналы высоких частот – и тогда само использование сабвуфера бессмысленно. Монтируется фильтр так же, как и остальные части усилителя, а после этого можно перейти к тестированию на бортовой сети и магнитоле.

Классы автомобильных усилителей

В первую очередь хочется рассказать про классы усилителей, на данный момент их насчитывают большое количество, но мы рассмотрим два основных, которые очень часто встречаются в автомобильных аудиосистемах. Если вам эта тема интересна более подробно в конце статьи есть видео где рассказывается обо всех классах автоусилителей, которые сейчас встречаются.

• Усилитель класса AB. Данные усилители имеют очень хорошее качество звучания, при правильном подключение надёжны и долговечны. Если усилитель АБ класса обладает большой мошьность, то у него очень габаритные размеры, эти усилители имеют маленькое КПД около 50-60% т. е. если в них подать 100 Вт. энергии то до динамиков дойдёт тока 50-60 вт. Остальная энергия просто превратиться в тепло. Устанавливать усилители АБ класса нельзя в закрытом пространстве, иначе при жаре он может уходить в защиту.
• Усилитель класса D (цифровой усилитель). В основном D класс встречается в моноблоках (одноканальных усилителях), но также бывают и четырёх и двухканальные для подключения акустики. Плюсов у данного усилителя много. По сравнению с АБ классом при одинаковой мощности имеет очень компактные размеры. КПД у этих усилителей может достигать 90%, он практически не греется. Д класс может стабильно работать при низко Омной нагрузке. Всё бы хорошо но качества звучания у этих усилителей уступает АБ классу.

В заключение по данному разделу сделаем вывод. Если вы гонитесь за качеством звучания (SQ), то правильнее будет использовать усилители АБ класса. Если же вам хочется построить очень громкую систему, то лучше остановить свой выбор на усилителях D класса.

Как характер музыкального материала влияет на предельно допустимую мощность АС?

Динамики АС могут получать повреждения двух типов – термические и механические. Предположим, что 100-ваттный усилитель вышел из строя и начал выдавать высокочастотные колебания за пределами диапазона слышимости. Легкая звуковая катушка твитера почти сразу может выйти из строя из-за перегрева. С другой стороны, предположим, что НЧ-динамик постоянно подвергается избыточной раскачке из-за рокота проигрывателя винила, слишком высокого уровня басов, обратной связи в низкочастотной области или сочетания этих факторов. Через некоторое время движущиеся части вуфера окажутся в напряженном состоянии, способном привести к смещению оси звуковой катушки и ее износу из-за трения. В особо серьезных случаях катушка может вылететь из зазора и зависнуть над магнитной системой, как показано на рис. 2.

Динамик в нормальном состоянии

Динамик в перегруженном состоянии

К таким повреждениям может привести даже не очень высокая мощность; в случае сигнала сверхнизкой частоты достаточно всего 20-30 Вт. Общепринятые инженерные практики подразумевают применение в профессиональных системах фильтров высокой частоты для ослабления сигналов за пределами полосы пропускания системы.

Схема усилителя для сабвуфера

Короб для сабвуфера своими руками Принципиальная схема усилителя для сабвуфера выглядит так:

Сигнал, поступающий от магнитолы необходимо обработать определенным образом, чтобы он не потерял своего качества после усиления. Для этой цели применяется такое устройство, как сумматор.

Сигнал, проходящий через создаваемую плату, «обрезается» таким образом, что усилитель для сабвуфера своими руками в итоге выдает звуки в диапазоне от 16 до 300 Герц. Также нам понадобится блок коммутации силовой цепи, который не даст усилителю сильно разряжать аккумулятор автомобиля.

Внимание: напряжение катушки в устанавливаемом реле должно быть 12В, а сила тока контактов не меньше, чем 20А. Чтобы питать установленные реле применяется отдельно выводимая клемма (REM). Ее можно подключить к одному из выходов магнитолы, который поддерживает питание в +12В

Таким образом, мы в принципе не можем случайно оставить усилитель включенным – он будет выключаться при выключении магнитолы, и соответственно, включаться тоже вместе с ней. Дополнить автомобильный усилитель для сабвуфера своими руками можно при помощи светодиодов, показывающих, когда он включен и выключен

Ее можно подключить к одному из выходов магнитолы, который поддерживает питание в +12В. Таким образом, мы в принципе не можем случайно оставить усилитель включенным – он будет выключаться при выключении магнитолы, и соответственно, включаться тоже вместе с ней. Дополнить автомобильный усилитель для сабвуфера своими руками можно при помощи светодиодов, показывающих, когда он включен и выключен.

Обращаем внимание на то, что трансформатор для схемы наматывается на ферритовое кольцо, 40х25х11. Предварительно оно обрабатывается с помощью напильника, и обматывается изолентой. Сначала осуществляется первичная обмотка кольца – делается это с помощью пятью жилами провода диаметром 0,9 мм, или меньше

Затем жилы скручиваются таким образом, чтобы оставались кончики для входов в плате. Поверх намотанного на кольцо провода так же обматывается изоляция

Сначала осуществляется первичная обмотка кольца – делается это с помощью пятью жилами провода диаметром 0,9 мм, или меньше. Затем жилы скручиваются таким образом, чтобы оставались кончики для входов в плате. Поверх намотанного на кольцо провода так же обматывается изоляция.

Сверху начинаем осуществлять повторную обмотку, используя для этого уже более толстый провод, с диаметров 1,5 мм. Точно также оставляем в итоге 4 скрученных пучка проводов под соответствующие входы в нашей плате.

После того, как отдельные части к простому усилителю для сабвуфера своими руками были изготовлен, осталось собрать его в одном корпусе. В принципе, есть возможность изготовить его и на одной плате, но такое решение является более затратным, и требует дополнительных расчетов.

Схожая схема может применяться не только для автомобильных сабвуферов, но и при создании самого обычного усилителя для домашней аудиотехники. Как сделать усилитель для сабвуфера своими руками, показано на схемах выше, осталось только привести чертеж самой «коробки» для самодельного домашнего сабвуфера.

С чего начать поиск правильного усилителя?

Как всегда, выбор следует делать исходя из потребностей. Иными словами, сначала проектируем состав системы, а по нему уже становится видно, каким должен быть усилитель. Самое простое — возьмите листок бумаги и нарисуйте, где какие динамики у вас будут установлены.

Определитесь с типом подключения акустики — через пассивные кроссоверы или поканально с активным делением полос. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но это — тема отдельного разговора. Пока лишь отмечу, что первый вариант попроще, а второй имеет больше возможностей по настройке и «сведению» полос. В зависимости от выбранного варианта будем подбирать усилители с нужным числом каналов и функционалом.

Аудиосистема может быть достаточно сложной. Поканальное усиление с активным делением и процессоры —обычное дело для автомобильной системы высокого уровня

Уже на этом этапе оцените, что будет являться источником в системе. Если головное устройство с обычными линейными выходами, то тут проблем никаких. Если же вы имеете дело со штатной «головой», то тут почти всегда приходится искать обходные манёвры. Я уже рассматривал эту тему подробнее в статье «Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше», сейчас отмечу лишь то, что касается подключения усилителей.

Итак, вариантов несколько. Самый простой — подключение прямо к выходам штатного усилителя. Для этого новый усилитель должен иметь кроме обычных входов еще и высокоуровневые. Если их нет, то можно использовать так называемые «преобразователи высокого уровня в линейный».

Высокоуровневые входы входят в оснащение многих моделей автомобильных усилителей

Этот вариант прост, но применим далеко не всегда. Чаще всего штатный усилитель выдает в лучшем случае скорректированный сигнал, а в худшем — приходится иметь дело вообще с многополосным усилением. В этом случае «собрать» исходный сигнал можно только специализированным процессором, и уже потом подключать к нему усилитель. Сюда же отнесём и варианты штатных систем с MOST-шиной, из которой специальным адаптером можно «вытащить» SPDIF или аналоговый сигнал.

Поскольку подобных сложных систем становится всё больше, совсем неудивительно, что на рынке начали появляться усилители с уже встроенным процессором. Но об оснащении чуть дальше.

Основные правила при выборе автозвука

Как и было сказано выше, соотношение усилитель/акустика, подобранное грамотно, значительно улучшит звуковые показатели. Но этого будет мало для получения полного звукового эффекта. Приведенные ниже правила, если их соблюдать вкупе с правильным подбором усилителя и акустики, дадут неоценимую пользу. Итак:

Реально важно сделать в автомобиле качественную вибро- и шумоизоляцию. Даже самая дорогая «люксовая» аудиосистема с правильно подобранным усилителем будет звучать не очень, если в машине наблюдаются проблемы с «шумкой».
Качество звуковой сцены зависит также от передних колонок, на которых лучше не экономить

2-ух компонентные динамики, которые начинаются от 9 тысяч рублей, будут как раз тем, что надо. Что касается трехполосной акустики, то она слишком сложна в установке и ею желательно не «заморачиваться».

Обязательно нужны подиумы и акустические полки для динамиков и пищалок. Это придаст звучанию дополнительную глубину и чистоту. При этом подиумы и полки не обязательно заказывать или покупать. Их можно вполне удачно изготовить и своими руками.
Нужно выбрать правильную схему подключения. Можно обойтись, к примеру, такой бюджетной, но грамотной схемой: хорошая автомагнитола+4-канальный усилитель+2-полосная акустика+сабвуфер+тыловая акустика, подключенная напрямую к магнитоле. А можно воспользоваться и такой схемой: качественная автомагнитола+4-канальный усилитель+двухкомпонентные динамики+задние колонки+моноблок, подключенный к сабвуферу.
Тыловая акустика также важна, но лучше оставить ее тем, кому будет вполне достаточно нормального звука.
Не стоит забывать о качественных проводах, на которых также нельзя экономить.

На этом и закончим нашу статью. Чтобы установить приобретенную акустическую систему своими руками, можно воспользоваться пошаговой инструкцией, которую можно найти на нашем сайте. В процессе работ желательно изучить видео и фото – материалы. Цена такой установки априори не может быть высокой, так как приходится покупать только расходный материал.

Очень часто поступает вопрос – как построить громкий фронт. Какой мощности подобрать усилитель под громкий фронт с поканальным усилением чтобы получить максимальную громкость? Как выбрать динамики для 3-полосного фронта? Какая мощность нужна под эстрадные динамики?

Задача подбора усилителя по мощности не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Мощность динамиков нам известна, если даже не известна, её легко оценить по размеру звуковой катушки. Казалось бы, подбирай усилитель такой же мощности и вперёд. Такая система будет работать долго и счастливо, но не оптимально. Для начала, стоит отметить, что мощность и громкость это не одно и то же. Все мы знаем, что чувствительность динамиков (грубо говоря, громкость на единицу мощности) бывает разная. При подаче сигнала одной мощности, динамик с большей чувствительностью звучит громче. Это очевидно. Кроме того человеческий слух устроен таким образом, что лучше всего мы слышим звук на средних частотах, максимальная чувствительность слуха находится в диапазоне от 500 до 2500 Гц. Звук среднечастотника для нас всегда громче чем басовика или пищалки, даже если на эти динамики подается одинаковая мощность. Отсюда сдедует, что между громкостью и мощностью связь есть, но она не прямая. Именно потому что середину мы слышим лучше, подавляющее большинство систем с громким фронтом построено на среднечастотниках разных размеров.

Автомобильный усилитель 8212 делаем сами

Вс 24 Ноя 356 Рубрика: Усилители мощности Простой, довольно мощный и дешевый автомобильный усилитель можно реализовать с минимальными затратами всего за один день. Этот проект призван доказать #8212 на сколько маленьким и дешевым может быть полноценный усилитель для авто. 12- Вольтовые микросхемы с питанием от бортовой сети автомобильного аккумулятора не могут обеспечить нужную мощность для питания сабвуферных головок, следовательно, возникает необходимость применить более мощные усилители с двухполярным питанием.

Основная проблема применения мощных усилителей, заключается в том, что для их запитки нужно будет использовать преобразователь напряжения, который и будет обеспечивать нужные параметры, для питания усилителя.

Инвертор #8212 серьезная вещь и если кто-то собирает его впервые и нет опыта, то с ним лучше не связаться.

В моем случае потребовалось собрать простой усилитель с выходной мощностью 100-120 ватт для питания сабуфера.

Сразу выбор впал на микросхему ТДА7294, хотя изначально планировал на транзисторах реализовать, но если речь идет о сабвуферном усилителе небольшой мощности, то транзисторы уступают микросхемам.

Усилительная микросхема подключена по стандартной схеме, особо останавливаться на сборке усилителя не буду, поскольку ничего сложного в этом нет.

Основные характеристики микросхемы TDA7294 таковы.

Чем отличаются автомобильные усилители от домашних?

На самом деле, сама усилительная часть — особо ничем. Разве что блок питания здесь работает не от бытовых 220 Вольт, а от бортовой 12-вольтовой сети. Принципиальных же отличий, на мой взгляд, два.

Импульсный блок питания занимает немалую долю внутреннего пространства усилителя

Во-первых, большинство автомобильных усилителей универсальны в плане подключения: они предусматривают как обычное подключение нагрузки, так и мостом к паре каналов. Эта возможность позволяет использовать обычные широкополосные усилители не только для подключения акустики, но и для подключения сабвуферов. Последние всё же более «прожорливы» в плане мощности. Простейший вариант, который по праву можно назвать классическим — это 4-канальный усилитель, два канала которого работают на фронтальную акустику, а два оставшихся включаются мостом на сабвуфер.

Схема с 4-канальным усилителем, работающим на фронтальную акустику и сабвуфер, по праву считается классикой автомобильных аудиосистем

Второе принципиальное отличие автомобильных усилителей от домашних — это оснащение. Домашние в большинстве своём — чистые «оконечники». В автомобиле же, как минимум, приходится использовать фильтры.

Например, всё та же простейшая схема с четырёхканальником, к которому подключена фронтальная акустика и сабвуфер. В большинстве случаев акустическое оформление для фронтальных НЧ/СЧ-динамиков реализовано в дверях. Скажем прямо, оно не самое лучшее, а значит, нижний бас желательно ослабить, и в этих каналах нужен ФВЧ. Сабвуфер, напротив, не должен петь голосом, а значит, в этих каналах нужен ФНЧ. Оптимальная частота стыка акустических систем и сабвуфера обычно находится в промежутке между 50 Гц и 100 Гц — чуть ниже, чем принято делить в домашних системах. Пассивное деление тут не прокатит, мотать катушки размером с запасное колесо — нет уж, увольте. А вот активное деление — самое то. Поэтому исторически так и сложилось, что минимальное оснащение усилителя — это активные фильтры НЧ и ВЧ. В основном регулируемые, но встречаются и с фиксированной частотой настройки.

Регулируемые фильтры НЧ и ВЧ есть в подавляющем большинстве автомобильных усилителей

Ну а дальше — больше. К примеру, если предполагается поканальное включение акустики с активным делением, то усилитель должен иметь фильтры с более широкими пределами регулировки. Некоторые олдскульные модели имеют даже переключатели крутизны среза фильтров. Скажем, JL Audio в своё время промышлял подобным. И так по нарастающей, вплоть до оснащения усилителя встроенным процессором и превращения его в настоящий «звуковой комбайн».

Как рассчитывается номинальная мощность акустических систем JBL Professional?

Как было отмечено, динамик АС может быть поврежден в результате перегрева звуковой катушки или избыточной раскачки в низкочастотной области. В идеале нам нужен стандартный тестовый сигнал, в котором приняты в расчет оба этих вида повреждений и в то же время применимый на практике. Он описывается стандартом Международной электротехнической комиссии (IEC) № 268-5. Это сигнал типа розовый шум с коэффициентом амплитуды нагрузки 6 дБ, фильтрованный на 12 дБ на октаву ниже 40 Гц и выше 5 кГц.

Для определения номинальной мощности на испытуемые экземпляры динамиков подается тестовый сигнал с постепенным увеличением мощности и выявляется тот ее уровень, который они способны выдерживать в течение восьми часов. Подробности процесса тестирования приведены на рис. 3.

Мы уже упоминали выше, что коэффициент амплитуды нагрузки составляет 6 дБ. Поясним это в подробностях. Коэффициент амплитуды соотносится с пик-фактором сигнала и является точной мерой пикового значения шума, связанного со средней «нагревающей способностью» сигнала для звуковой катушки. Величина 6 дБ означает, что на конкретный динамик или преобразователь подается сигнал, мощность которого в четыре раза превышает среднюю. Например, при тестировании этим методом динамика с номинальной мощностью 150 Вт на него в течение восьми часов подавался бы сигнал с мгновенной мощностью 600 Вт. Этот метод настолько хорошо отвечает реальным условиям работы динамиков, что компания JBL теперь применяет его для всех акустических систем, отказавшись от всех ранее использовавшихся показателей мощности.

Итоги

Наш список автомобильных усилителей был основан на различных критериях: оценках и отзывах реальных покупателей, технических характеристиках моделей, классах усилителя и так далее. Наши рекомендации могут помочь в выборе наиболее подходящего для вас варианта.

Да, процесс подбора усилителя звука труден и долог, но его лучше уделить ему достаточно внимания, ведь хороший усилитель может дать чистый мощный звук для вашей машины. Если хочется качественное и глубокое звучание – не нужно жалеть средств, но если денег не хватает – можно и среди бюджетных вариантов найти то, что вам нужно.