Как самостоятельно заменить сцепление

Фото замены сцепления своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Замена масла в двигателе своими руками
• Регулятор оборотов своими руками
• Ремонт двигателя своими руками
• Бампер своими руками
• Покраска авто своими руками
• Полировка автомобиля своими руками
• Полировка фар своими руками
• Замена порогов своими руками
• Регулировка карбюратора своими руками
• Как заменить свечи
• Багажник своими руками
• Замена лобового стекла своими руками
• Замена подшипников своими руками
• Химчистка салона своими руками
• Ремонт кузова своими руками
• Камера заднего вида своими руками
• Промывка форсунок своими руками
• Прицеп своими руками
• Ремонт стартера своими руками
• Ремонт АКПП своими руками
• Регулировка фар своими руками
• Минитрактор своими руками
• Ремонт рулевой рейки своими руками
• Шумоизоляция автомобиля своими руками
• Тюнинг ваза своими руками
• Ремонт генератора своими руками

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться

Замена диска обычно проводиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемкий и более удобный. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.

Демонтаж сцепления

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос часто возникает у начинающих автомобилистов, не обращают внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезных проблем с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

• Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
• Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
• Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
• С помощью накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, которые фиксируют подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передаточную коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
• Трансмиссия окажется висит на входном патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой дополнительной опоры. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
• В образовавшийся паз, путем сдвига корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, нужно сдвинуть в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, проводится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике объединяются для предотвращения разбалансировки.

В процессе проведения работ нужно отцентровать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепления необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования смещения кожуха.

Функции и строение диска сцепления

На боковой стороне кожуха присутствует три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них плотно входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между дисковым нажимным элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещены попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекоса рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На конце хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающими некоторое качения элемента, необходимый для тушения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Некоторые хитрости

Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного сайта, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется в корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали их крепления.

Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предусматривает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепление и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Прокачка системы

Устройство главного цилиндра сцепления ваз-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Прокачка выполняется аналогичным образом:

1. Собирается вся система, затягиваются резьбовые соединения.
2. В расширительный бачок наливается жидкость до среднего уровня.
3. На прокачной штуцер надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
5. В это время немного выкручиваете прокачной штуцер, чтобы вышел воздух.

Последние два пункта повторить несколько раз, пока не перестанет выходить воздух из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на сухую, может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта — при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.

Так, нам необходимо вооружиться:

рожковым ключом на 8 и 13

торцовой головкой на 13 с удлинителем

плоской и фигурной отверткой

ВД-40 или аналог, металлической щеткой

медицинской капельницей или шланчиком для прокачки

резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости

баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка. Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40

Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра. Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали

С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место. Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Вот, виден кончик

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место. Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем. Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше): 1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку. 2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой. 3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее. 5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек . Нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку.

Здравствуйте уважаемые читатели! Недавно я написал статью о , сегодня речь пойдет о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС) «семерки».

Начало работы

1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления

: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

Советы и рекомендации по замене сцепления ВАЗ 2107-2101

Самым главным советом является использование при проведении данной процедуры только оригинальных пронумерованных запасных частей. Даже при ремонтных работах по починке или замене отдельных элементов системы также стоит пользоваться исключительно качественными деталями. Это не только поможет избежать проблем с поломками в будущем, но и не сильно ударит по кошельку владельца, ведь переплата за качественную запасную часть при владении автомобилем АвтоВАЗа незначительна в сравнении с дешевым аналогом.

Также при осуществлении данных работ без демонтажа коробки обязательным условием является наличие ямы в гараже или подъемника, так как узкое тесное пространство под капотом фактически не позволит провести работу с верхней части автомобиля.

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки

Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;
Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали

Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

• http://KrutiMotor.ru/zamena-stsepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami/
• https://luxvaz.ru/vaz-2110/59-zamena-scepleniya.html
• https://olade.ru/zamena-diska-scepleniya-vaz-2110
• https://autobann.su/zamena-sceplenya-vaz-2110.html
• https://carfrance.ru/menyaem-sceplenie-na-vaz-2110-so-snyatiem-korobki/
• https://MasteraVaza.ru/transmisiya-sceplenie/korzina/zamena-korziny-scepleniya-vaz-2110-531
• https://labavto.com/vaz/2110/kak-pomenyat-stseplenie/
• https://ladaautos.ru/vaz-2110/zamena-scepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami-bez-snyatiya-korobki.html
• https://vaz-2110.ru/podveska/zamena-stsepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami.html
• http://AutoFlit.ru/1361-zamena-scepleniya-na-vaz-2110-bez-snyatiya-korobki-slozhno-no-mozhno.html
• https://fastmb.ru/autoremont/76-zamena-vilki-scepleniya.html
• https://AutoTopik.ru/vaz/1123-zamena-trosa-scepleniya-model-2110.html

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Миф.

Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить». Правда.

Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.

Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине.

Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много — черенком от лопаты — пальцем — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.

Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм. — моток синей изоленты Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине. Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом. Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.

Нам понадобится — двусторонний скотч — ножницы Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы. Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки трех установочных винтов (двухдисковое сцепление) и коробления дисков.

Свободный ход педали устанавливают нормальным приемом, указанным выше.

Регулировку тремя установочными винтами производят в двухдисковом сцеплении (автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150) в следующем порядке:

1. открывают смотровый люк (у автомобилей ЗИС-5 верхний, а у автомобилей ЗИС-150 нижний);
2. завинчивают установочные винты до отказа, а затем отвинчивают их поровну до тех пор, пока при опробовании сцепление не будет полностью выключаться (бесшумное переключение передач). Первоначально отвинчиваются винты на 0,5—1 оборот.

Как снять

Ведущая звездочка служит в то же время и барабаном. Перестала вращаться катушка на триммере чтоб снять его А если за чашку сцепления. Одной из основных обстоятельств поломки этого блока является стачивание зубьев звездочки. В цельном варианте барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Таковой механизм просит подмены. В случае, когда на барабане есть сменный венец, его необходимо снять и поменять во время обслуживания. После чего барабан может работать далее.

Когда появляется потребность в ремонте следует обращаться за помощью в сервисный центр, где работают бывалые спецы. Но если такого нет вблизи появляется вопрос – как без помощи других снять сцепление? Если имеется необходимый набор инструментов, можно без труда осуществить задуманное. Конечно, в моделях разных фирм есть некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

• Сначала снимается крышка тормоза цепи поворотом рычага. Слегка выкручиваются гайки, чтобы ослабить натяжение цепи. После ослабление можно полностью выкрутить гайки и снять крышку;
• Проводится разборка цепи и направляющей шины, а также очистка механизма от загрязнений;

• Свеча головки цилиндра выворачивается и фиксируется поршень. Чтобы это сделать коленвал следует вращать, пока выпускное отверстие не перекроется, а потом в цилиндр помещается отрезок веревки, чтобы застопорить поршень. После завершения работы веревка удаляется из механизма;
• Откручиваются гайки на сцеплении специальным ключом из комплекта. В данном механизме они сделаны с левой резьбой, и это нужно учитывать при демонтаже. После этого механизм разбирается, и все его детали осматриваются на предмет повреждений. Хотя у меня на триммере уже Дабы снять раз узел сцепления как на фото. Надеюсь мои советы как снять головку кошения на триммере Black&Decker GL716 Как заменить. Изношенные части нужно снять и заменить на новые.

После проведения ремонта и замены деталей, необходимо провести сборку в обратной последовательности. Более детально процесс разборки представлен на видео.

Чтобы самостоятельно произвести ремонт таких бензопил как Штиль, Хускварна, Партнер, Гудлак, необходимо знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых разновидностях пил установлена шайба (между чашкой ведущей звездочки и двигателем). Во время сборки ее нужно установить на прежнее место.

Если в модели предусмотрена специальная пружина, передающая вращение на привод насоса, то крайне важным является ее правильная установка после ремонта. В противном случае устройство может серьезно пострадать. После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, исправно ли работают механизмы.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

• замена сцепления со снятием КПП;
• замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

• Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
• Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
• После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
• Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
• Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
• Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
• Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Выбрал запчасти для замены

Буду менять корзину вместе с диском + вилку сцепления и опору вилки, поэтому выбрал вот такие запчасти:

1. Valeo HDK-204 (диск сцепления, выжимной диск и выжимной подшипник) — 4200-4900р. (у нас в Краснодадском крае)

4147122650
4143023200

5. Масло трансмис-ное в коробку — 2 л, можете посмотреть из таблицы или руководства по эксплуатации!

Может ещё что нужно? Что скажете? Ещё хотелось бы знать — какая оправка для центровки диска подойдет? (просто у меня нет оправки, а клеем как-то не хотелось прихватывать…) Хотя, может и клеем приклею (накройняк)…

Знакомые сказали, что подойдёт оправка от ВАЗ, в комплекте с вазовскими — кладут пластмассовую оправку, а в дорогом Валео «кладут» на эту оправку! :))))))

Итак! Получил запчасти. Вот они все на фото!

Номер и название подшипника, может пригодится…

Вилка сцепления была со смазкой красного цвета

Надеюсь информация будет полезной! А мне предстоит замена сцепления без ямы! Врагу такого не пожелаешь… На днях менял цепь ГРМ, как раз тут написал про замену.

Всем заранее спасибо! Ни гвоздя, ни жезла и всем ровных дорог и попутного ветра!

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»

С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.

Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).

В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.

На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Рис. 2. Регулировка положения рычагов нажимного диска.