Как снять стартер ваз 2106 без ямы

Содержание:

Основные неисправности и их причины
Стартер ваз 2106
- Не крутит
- Ремонт
Что необходимо для обслуживания
Предохранители и реле ВАЗ 2106
- - Предохранители и реле электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106 (21061)
Как снять стартер на ВАЗ 2106
Реле стартера ВАЗ 2106 и его ремонт своими руками
Ремонт разборного втягивающего реле
Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Основные неисправности и их причины

Стартер шестой модели ВАЗ имеет стандартную комплектацию, схожую с остальными моделями этой марки. Из этого следует, что и неисправности у этих автомобилей подобные.

Типичные неисправности стартера:

Не срабатывает реле и якорь.
При включении срабатывает только втягивающее реле, а круговые вращения якоря происходят очень медленно или совсем отсутствуют.
При включении не срабатывает коленвал.
После запуска двигателя стартер не прекращает свою работу.
Повышенные шумовые эффекты, исходящие от электромотора.

Причин появления проблем, при которых не крутит стандартный стартер автомобиля ВАЗ 2106, довольно много. Вот некоторые из них:

недостаточный показатель заряда аккумуляторной батареи;
произошло массовое замыкание;
ослабилась сила затяжки наконечников;
окислились выводы окончаний проводов или аккумулятора;
ослабились крепящие болты;
износились или зависли щетки;
перегорел коллектор;
пробуксовывается муфта свободного хода;
слиплись контакты реле;
неправильно располагается стартер;
износились втулки или сломались зубья шестерен и др.

Стартер ваз 2106

Есть несколько основных поломок, с которыми вы можете столкнуться в процессе работы с реле стартера автомобиля ВАЗ 2106. Первое — это износ механического провода, второе — обгорание пятаков, и третье — замыкание. Каждую из этих поломок можно определить при разборке реле стартера.

Также для проверки исправности реле стартера можно использовать специальный тестер, который хорошо справляется с определением замыкания в цепи.

Если, разобрав данную деталь, вы обнаружите на нем царапины либо задиры, их нужно устранить с помощью наждака. Детали, на которых имеются существенные износы, можно исправить при помощи прокладок, однако это не всегда приносит желаемый результат. Иногда более результативным будет замена их на новые. Поврежденную изоляцию также стоит непременно заменить на новую. Коллекторы с изношенными или расшатанными пластинами ремонту не подлежат, их нужно непременно заменить.

Если есть заметные срывы или повреждения резьбы, то стоит нарезать новую либо использовать так называемые ввертыши.

При наличии неисправностей в обмотках возбуждения следует разобрать корпус, снять винты креплений наконечников и клеммы. Катушки при этом нужно хорошо просушить и пропитать изоляционным лаком. Контакты, которые окислились, нужно зачистить, а те, которые сварились, заменить на новые.

Не крутит

Сел аккумулятор. Конечно опытные водители сразу поймут, когда аккумулятор разряжен, но некоторые новички вполне могут и не понять, что причина именно в разрядке АКБ. Достаточно просто включить ближний свет и посмотреть, насколько ярко светят лампы. Обычно, если аккумулятор сел достаточно сильно, то лампы могут светиться в пол накала, или же вовсе не загореться. В этом случае необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи.

Плохой контакт клемм АКБ. Бывает и такое, что вроде бы все приборы и лампочки на щитке приборов светятся, электроприборы работают, а вот стартер не крутит. Если контакт на одной из клемм будет плохим, но силы тока на прокрутку стартера может не хватить. Чтобы этого избежать, необходимо после каждого снятия и установки аккумулятора смазывать клеммы густой смазкой, типа литол, и такой проблемы не возникнет!

Неисправен замок зажигания. Думаю, что некоторым владельцам ВАЗ 2106 приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда именно из-за замка зажигания стартер не крутил. То есть, вы поворачиваете ключ в положение запуска, но никакой реакции не происходит. Чтобы проверить эту теорию, достаточно перемкнуть нужные провода, идущие к замку, и если стартер заработал, значит причина именно в нем. В данном случае необходимо будет заменить замок зажигания.

Неисправность втягивающего реле. Обычно при такой проблеме, при попытке запуска двигателя либо вообще ничего не происходит, либо слышны щелчки, но сам вал стартера не крутится! Проверить втягивающее можно следующим образом: замкнуть два контакта с гайками на стартере, если он заработал — произвести замену втягивающего реле.

Износ щеток, обрыв цепи в обмотке якоря. В таком случае признаков жизни устройства при попытке пуска мотора вы не услышите. А чтобы разобраться, в чем именно причина, поможет полная разборка механизма и его диагностика.

Ремонт

При включенном стартере показания амперметра не должны превышать 23А, вольтметра – 9В. Большие значения говорят о возможных замыканиях в проводке.

Проверку обмоток выполняйте при помощи тестера. О замыкании в цепи можно говорить в том случае, если загорится лампочка.

Очистив стартер от грязи, можете начинать его разбирать, последовательно промывая и высушивая детали. После этого можете приступать к необходимым измерениям и визуальному осмотру.

Что необходимо для обслуживания

Очень часто возникает такая неисправность, как чрезмерный износ подшипников. Как правило, выходит из строя тот, который находится в передней крышке. Определить поломку можно даже на слух. Громкий свист выдает его поломку. Причина того, что именно в передней крышке происходит разрушение подшипника, заключается в том, что на него воздействует очень большая нагрузка. Ведь именно с этой стороны находится ремень.

Щетки генератора 2106, изготовленные из графита, находятся в постоянном контакте с ротором. Прочность у них достаточно большая, но, несмотря на это, действие трения дает о себе знать. Следовательно, время от времени их необходимо заменять новыми. Если этого не сделать, то обмотка возбуждения не будет работать.

Питание на неё не поступает, не создается магнитное поле, которое необходима для вырабатывания электроэнергии. Случается такое, что обмотка возбуждения, либо одна из статорных, начинает «коротить» на массу. Чтобы удостовериться в этом, необходимо генератора ВАЗ 2106 полностью разобрать, после чего при помощи мультиметра осуществить прозвонку всех без исключения обмоток.

Вы должны представлять хотя бы примерно, как проверить обмотки на пробой

Обратите внимание на то, что в статорной должно быть определенное сопротивление, в зависимости от модели генератора. Если сопротивления нет, налицо короткое замыкание на корпус устройства

Выход из этой ситуации выбирайте сами. Можно либо осуществить перемотку статорной обмотки, либо заменить его полностью, либо установить новый источник питания. Цена нового, конечно, немаленькая – около 3000-3500 рублей. На разборках можно приобрести и втрое дешевле, но будет ли он нормально работать?

Предохранители и реле ВАЗ 2106

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106 (21061) защищено несколькими предохранителями и реле. Они расположены в двух монтажных блоках (основном и дополнительном) под панелью приборов, слева от водителя. Предохранители в монтажный блок установлены по порядку номеров — слева направо. Предохранители номиналом 16А имеют зеленый изолятор, 8А — черный.

Предохранители и реле электрооборудования автомобиля ВАЗ 2106 (21061)

Предохранители основного монтажного блока

F1 (16А) — Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Лампы стоп-сигналов. Часы. Плафоны внутреннего освещения.

F2 (8А) — Реле стеклоочистителя. Электродвигатель отопителя. Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла.

F3 (8А) — Дальний свет фар (левые фары). Лампы сигнализатора включения дальнего света фар.

F4 (8А) — Дальний свет (правые фары).

F5 (8А) — Ближний свет (левая фара).

F6 (8А) — Ближний свет (правая фара). Задний противотуманный фонарь.

F7 (8А) — Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Лампа освещения подфарника. Правый фонарь освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа подсветки прикуривателя.

F8 (8А) — Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора включения габаритов.

F9 (8А) — Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива в баке с лампой резерва. Лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Лампа сигнализатора разряда АКБ. Указатели поворота и их лампа-сигнализатор. Электромагнитный клапан карбюратора. Тахометр. Лампа света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Сигнализатор открытия воздушной заслонки карбюратора. Обмотка реле обогрева заднего стекла.

F9 (8А) — Регулятор напряжения. Обмотка возбуждения генератора.

Предохранители дополнительного монтажного блока

F11 (8А) — Резервный.

F12 (8А) — Резервный.

F13 (8А) — Резервный.

F14 (16А) — Элемент обогрева заднего стекла.

F115 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.

F14 (8А) — Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.

Реле ВАЗ 2106

Реле включения ближнего и дальнего света фар

Два реле типа 90.3747 (или 113.3747). Установлены на правом брызговике двигателя в моторном отсеке.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Реле 231.3747 установлено за панелью приборов. Для доступа к нему нужно снять комбинацию приборов.

Реле лампы-сигнализатора заряда аккумуляторной батареи

Реле РС702 установлено на левом брызговике в моторном отсеке.

Реле включения очистителя ветрового стекла («дворников»)

Реле РС514 установлено под панелью приборов со стороны водителя.

Примечания и дополнения

— Для удобства работы с электропроводкой автомобиля ВАЗ 2106 (21061) провода присоединенные к предохранителям основного блока имеют разный цвет. Например, для первого предохранителя провода красного цвета, для второго — желтые с черными полосками, для третьего — зеленые с черными полосками, четвертого — зеленые, пятого — серые с черной полоской, шестого — серые, седьмого — желтые, восьмого — коричневые, девятого — оранжевые, десятого тоже оранжевые.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Как снять стартер на ВАЗ 2106

Первым делом стоит наглядно показать, где находятся болты крепления. На фотографии ниже это очень хорошо видно. Вот их и нужно открутить (всего два):

После того, как два болта откручены, нужно немного потянуть за стартер и сдвинуть его с места вправо, чтобы он отошел от своего первоначального положения и отводим его вправо немного сильнее, чем показано на фото ниже:

Затем приподнимаем его левую сторону и поворачивая торцом, вынимаем его вверх, насколько это возможно:

Поднимать его нужно до тех пор, пока провода питания, находящиеся на задней стороне стартера ВАЗ 2106, не станут доступны и их можно будет без труда снять:

Сзади находится два провода: один крепится при помощи гайки, которую предварительно необходимо открутить:

И второй просто штекер, который нужно потянуть в сторону и он без труда вынется:

Теперь стартер свободен и препятствий для его снятия нет, его можно свободно вынимать наружу:

Установка нового стартера проходит в обратной последовательности и не займет много времени. Желательно все выполнять строго в обратной последовательно, то есть, сначала подсоединить провода к нему, а только потом устанавливать на место. Цена нового на ВАЗ 2106 составляет от 2000 до 4000 рублей в зависимости от производителя и типа устройства.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Реле стартера ВАЗ 2106 и его ремонт своими руками

Старетр автомобиля: основное предназначение

Рано или поздно каждому владельцу автомобиля, независимо от его марки и модели, приходится столкнуться с той проблемой, что его транспортное средство отказывается заводиться. Первым делом, естественно, проверяется уровень топлива, заряд аккумулятора, электроника. Если все это не вызывает никаких нареканий и сомнений в исправности, то скорее всего дело именно в стартере. Ведь именно от него зависит успешный пуск двигателя.

В настоящее время на автомобили данной модели устанавливаются, как правило, реле 35.3708 с торцовым коллектором.

Однако на некоторых экземплярах ВАЗ 2106 могут оказаться установленными стартеры, произведенные в Германии или Белоруссии, т. к. их можно взаимозаменить со стартером 35.3708.

В более раннее время, приблизительно в 70-80 годах, также устанавливали стартер СТ-221.

Втягивающее реле стартера

Конструкция реле в стартере автомобиля ВАЗ 2106 считается довольно таки не сложной, и каждый хоть немного увлеченный автомобилист без труда сможет его разобрать и собрать самостоятельно. Однако снять и затем обратно установить втягивающее реле для многих оказывается задачей непосильной. Однако профессионалы справляются с этим без труда.

Если у вас возникли подозрения на поломку втягивающего реле вашего авто, то нужно непременно это проверить. Реле в ВАЗ 2106, как и в других моделях автомобилей, работает как электромагнит. Для того, чтобы проверить его исправность, нужно замкнуть его металлическим предметом, например, отверткой. Если стартер начнет вращаться, то неисправность действительно в реле. Если же вы услышите щелчки втягивающего реле, но стартер не начнет вращаться, то поломку нужно искать именно в нем самом.

Почему реле стартера может прекратить функционировать? Причин может быть несколько. Во-первых, от старости могут разрушиться материалы. Во-вторых, может сгореть обмотка. И, наконец, в-третьих могут сгореть пятаки внутри самого реле.

Ремонт реле стартера

Отремонтировать реле стартера представляется делом весьма хлопотливым и зачастую безнадежным, поэтому более простым вариантом будет просто купить новое и произвести замену. Это связано с тем, что беспокоясь о надежности своего товара, большинство производителей выпускают реле стартера как для автомобилей ВАЗ 2106, так и для других марок автомобилей, неразборными. Однако есть все же есть модели, которые не составит особого труда разобрать и устранить поломку.

Есть несколько основных поломок, с которыми вы можете столкнуться в процессе работы с реле стартера автомобиля ВАЗ 2106. Первое – это износ механического провода, второе – обгорание пятаков, и третье – замыкание. Каждую из этих поломок можно определить при разборке реле стартера.

Втулки на стартере автомобиля ВАЗ 2106 меняются в том случае, если они имеют значительный износ или на них обнаружены задиры. Для определения износа этих самых втулок нужно измерить зазор валика. Если он будет больше 0,2 мм, то втулки износились и подлежат замене.

Сборка деталей стартера автомобиля ВАЗ 2106 производится в порядке обратном тому, в котором вы его разбирали.

При проведении всех указанных выше работ не следует забывать о технике безопасности и ни в коем случае их не нарушать.

autodont.ru

Ремонт разборного втягивающего реле

Заряд и напряжение автомобильного аккумулятора: какими они должны быть?

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок. Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
После снятия крышки осматривают силовые контакты:

При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
При износе производят замену.

Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Каждый водитель желает ездить на автомобиле, который предсказуемо себя ведет с начала проворота ключа в замке зажигания. Но иногда именно в этот момент случаются неприятности с авто. Одним из виновников данного события может оказаться реле в стартере.

Перед тем как проверить втягивающее реле стартера, желательно убедиться в однозначности выставленного диагноза. Для этого проводится поверхностная проверка участвующих элементов в системе запуска автомобиля.

Диагностика проблемы с запуском мотора

Водитель должен убедиться, что проблема заключена исключительно в неисправности реле. Для этого можно провести визуальный осмотр электропроводки, помереть заряд аккумуляторной батареи. Если эта схема и все параметры в норме, то с высокой долей вероятности поломка кроется в реле стартера.

Отсутствие щелкающих звуков от стартера говорит об отсутствии работы втягивающего реле. Если включение/выключение слышно, то поломка находится вне реле.

Для начала нужно повторить попытку с проворотом ключа в замке зажигания. Молчание мотора в ответ на эти действия приведет к разбору стартера. Но, до того как разобрать втягивающее реле стартера, его нужно демонтировать из подкапотного пространства.

Как работает реле

Разобраться в неисправностях механизма всегда помогает знание устройства, поэтому выясним принцип работы втягивающего реле стартера. На катушку поступает напряжение от автомобильной АКБ. За счет этого формируется магнитное поле, взаимодействующее с якорем, который вращаясь, натягивает пружину. За счет ее взаимодействия с бендексом, последний входит в зацепление с шестерней маховика коленвала.

Схема реле

Замкнувшиеся контактные элементы блокируют подачу напряжения на обмотку, однако якорь за счет магнитного поля не выходит из зацепления. Он возвращается лишь за счет удерживающей пружины после прекращения электроподпитки катушки. Бендекс в это время выходит из зацепления с маховиком.

Наиболее вероятные неисправности

Визуальный контроль неисправного реле обычно выявляет подгоревшую проводку на контактах. Также сами контакты утапливаются (залипают), возможно разизолирование и подгорание обмоток катушки.

Часто можно ориентироваться на такие симптомы, после которых может потребоваться ремонт втягивающего реле стартера своими руками:

неотключение стартера после запуска двигателя;
щелчок после проворота ключа на стартере может произойти, но дальнейшего запуска мотора не происходит;
слышно холостое вращение стартера после проворота ключа, но двигатель молчит.

Для ремонта реле потребуется разобрать этот элемент. Однако, попадаются модели, имеющие неразборное устройство, такие требуется только заменить. Этот вид ремонта является наиболее распространенным.

Работы по замене реле

Любые действия хоть демонтаж, хоть проверка втягивающего реле стартера должны начинаться с отключения электропитания от батареи автомобиля. Если этого не делать, то возможными последствиями окажется короткое замыкание и повреждение всей проводки. Такая замена может очень дорого обойтись.

Ремкомплект

До раскрытия корпуса надо с поверхности очистить нагар и грязь, чтобы они не попали внутрь электрического прибора. Затем надо ослабить гайку на щеточном узле и отсоединить контакт от болта. Теперь можно ослабить стяжку и ее болты, которые прижимают блок к массе. Достаем реле из подкапотного пространства.

Отвинчиваем гайку на торце и раскрываем внутреннее содержание. Достаем перегоревший или нерабочий сердечник, а на его место монтируем новый. Сборку проводим в обратном порядке и монтируем деталь в подкапотное пространство. Если все было собрано правильно, то мотор должен запуститься с первого раза.

ktonaavto.ru

Ремонт стартера ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Ремонты такого элемента ТС, как стартер ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, является достаточно кропотливым процессом. Водитель должен иметь хорошую выдержку и точно следовать определенным инструкциям. Тогда ремонт стартера своими руками пройдет гладко.

Итак, ремонтировать стартер необходимо в нижеуказанной последовательности:

Демонтировать старый стартер с мотора.
Применяя ключ на «тринадцать», ослабить затяжку гайки крепления проводки, которое предусматривает тяговое реле.
Отсоединить наконечник проводки.
Подать напряжение, эквивалентное двенадцати Вольтам, на вывод реле.
Изменить полюс корпуса на минусовое значение. Что же касается омметра, то данный прибор следует подсоединить к болтам контактного типа. Вместе с тем, если втягивающее реле отремонтировано, якорь вытягивает так называемую «обгонную муфту» в окно специальной крышки, которая находится спереди. А вот болты контактного типа должны быть замкнуты.
Взяв крестообразную отвертку, необходимо открутить 3 винта.
Выполняем демонтаж тягового реле.
Корпус реле освобождаем от штока, который укомплектован пружиной.
Новое реле тягового типа устанавливаем, используя обратную последовательность.
Чтобы продолжить дальнейшую разборку стартера с применением крестообразной отвертки, следует открутить 2 винта.
Настало время демонтировать крышку.
Для того, чтобы проверить текущее состояние щеток, используем шлицевую отвертку. Ею отворачивается крепежный винт, который фиксирует контактный провод.
Когда пружина отжата, необходимо извлечь щетку. Такой же метод используется при извлечении 3 оставшихся щеток. Если последние имеют износ до 12мм и менее, то их требуется заменить.
Далее необходимо поочередно подсоединять омметр к выводам обмоток статора. Они проверяются на замыкание. Следует также убедиться, что отдельно расположенные выводы обмоток не соприкасаются с корпусом.
Отверткой поддеваем кольцо стопорного типа и демонтируем его.
Избавляем ось от шайбы.
Используя ключ на «десять», снимаем 2 стяжных гайки.
После чего убираем их.
Выполняем разъединение корпусной части стартера и избавляем его от изоляционных трубок болтов стяжного типа.
Проверяем беглым взглядом коллектор и обмотки. Нельзя ни в коем разе оставлять обугленные обмотки. Если же коллектор подвергся незначительному обгоранию, требуется зачистить имеющиеся пластины абразивной шкуркой. Когда произошло сильное обгорание и случился серьезный износ, то рекомендуется выполнить замену якорей. Что же касается задир и наволакивания бронзы, касающиеся подшипников на специальной шейки вала якоря, то они удаляются с использованием мелкозернистой шкурки и в дальнейшем подвергаются полировке.
Далее вновь берем омметр и выполняем проверку обмотки якоря, чтобы не было короткого замыкания. Испорченный якорь подлежит замене.
Крышку привода освобождаем от резинового уплотнителя.
Удаляем с оси якоря шайбу для регулировки. В процессе сборки ее требуется вернуть на прежнее место.
Выполняется расшплинтовывание оси рычага.
Специальным бородком необходимо выбрать ось.
Убираем и якорь, и привод.
Поддеваем отверткой, демонтируем рычаг привода муфты обгонного типа.
Что же касается шестерни, то она должна совершать быстрые вращательные движение в одну сторону и при этом не двигаться в противоположную. Также она не должна сопровождаться сколами, забоинами, которые могут появляться в заходной области зубьев. Когда шестерни изношены либо муфта неисправна, требуется замена узлов в сборе.
Положив ось якоря, используя для данных целей брусок из дерева, посредствам ключа на «тринадцать» выполняем сбивание ограничителя с кольца стопорного типа.
Поддеваем отверткой, демонтируем стопорное кольцо.
Освобождаем ось от ограничителя и обгонной муфты в сборе. Шестерня привода также демонтируется.
Выполнив замену муфты в сборе, возвращаем на прежнее место кольцо стопорного типа и пристыковываем ограничитель частью конусной проточки к обмоточной части якоря.
Ограничитель требуется напрессовать на кольцо стопорного типа. Для этого используется молоток, которым следует наносить удары. Также применяем ключ на «тринадцать».
Прибегая к сжатому воздуху, устраняем пыль из угля, которая накопилась в корпусе и щеткодержателе. Что же касается проводкового кольца и соприкасающихся с ним поверхностей из пластмассы, то их необходимо обработать Литолом-24. Также подойдет и смазка за номером 158. При этом используем моторное масло, которое необходимо для обработки втулки ротора, винтовых шлицов вала якоря и ступиц, касающихся обгонной муфты.
Дальнейшая сборка производится в противоположном разборке порядке.