Как обслуживать аккумулятор автомобиля своими руками?

Зимняя эксплуатация

Перед решением ситуации с тем, нужно ли на зиму заряжать аккум., необходимо изучить несколько отличий эксплуатации автомобиля в теплое и холодное время года. У работы в осенние и зимние месяцы есть несколько особенностей, которые влияют на работу батареи и процент ее заряда.

Выглядят они так:

• Замерзание электролита. Основной элемент в любой АКБ – это электролит. Благодаря химическим реакциям, которые протекают внутри данного раствора, он становится способен удерживать электричество на некоторое время. Но его загустевание из-за холодов вызывает худшую проводимость батареи, а также приводит к более длительным зарядкам.
• Большее количество используемых приборов. Обслуживание АКБ перед зимой часто становится нужным из-за того, что в холодное время года в автомобиле используется большее количество электрических приборов, чем летом. В качестве примера можно выделить постоянно включенные фары, печку, обогрев стекол, руля и сидений.

• Поездки становятся короче. В холодное время года редко приходится думать о длительных поездках, в течение которых АКБ могла бы получить полноценный заряд с помощью генератора.
• Затраты энергии генератора. У генератора, который встроен в автомобиль, нет возможности полноценно заряжать АКБ не только из-за коротких поездок, но и из-за нужды обеспечить электричеством большое количество других приборов, которые используются в холода.

Это большинство особенностей поездок на автомобиле зимой, из-за чего и нужна подготовка аккумулятора к эксплуатации зимой.

Помимо зарядки аккумулятора зимой существует еще один способ продления периода работоспособности батареи, который становится одним из наиболее доступных вариантов для большинства автолюбителей. Заключается он в своеобразной профилактике аккумулятора автомобиля перед зимой в формате его утепления.

Если АКБ будет больше находится в тепле, то его емкость будет уменьшаться намного медленнее, так что с наступлением холодов можно обмотать всю батарею теплым и негорючим материалом

Кроме того, важно убедиться, что выбранный материал не проводит ток

От чего зависит эксплуатационный срок

Есть несколько факторов, которые в той или иной степени влияют на состояние и работоспособность автомобильного источника питания. То есть это те факторы, от которых напрямую зависит, сколько сможет проработать тот или иной аккумулятор.

И здесь можно выделить несколько основных моментов:

Уровень заряда. Либо же степень заряженности. Если АКБ регулярно находится в состоянии слабого заряда, это негативно отразится на сроке службы. При запуске двигателя АКБ отдаёт много энергии и начинает её восполнять за счёт генератора. Но банально не успевает это сделать. То есть условно батарея отдаёт больше, чем затем возвращает. Разряд ведёт к таким последствиям как сульфатация, потеря ёмкости и полный выход из строя.
Температурные условия. Своё влияние оказывает и температура, при которой работает источник питания. Свои оптимальные характеристики аккумулятор демонстрирует при температуре 15–20 градусов Цельсия. При заморозках электролит может застыть, замёрзнуть. Если слишком жарко, это провоцирует испарение воды из состава электролита. Оголяются пластины, может произойти их осыпание и замыкание. Потому проверка и обслуживание нужны обязательно.
Бортовая сеть. Далеко не последнюю роль играет состояние бортовой сети вашего автомобиля

Особенно важно быть уверенным в исправности генератора и регулятора напряжения. Если они вышли из строя, тогда и АКБ износится намного быстрее заявленного производителем срока

На батарею не должно поступать напряжение выше установленной нормы. Но и дефицит подаваемого напряжения не позволяет в полной мере восполнить утраченный заряд.
Коррозия. В действительности процессы коррозии являются естественными при эксплуатации АКБ. Но их негативное влияние сокращают за счёт специальных добавок, применения качественного электролита и очищенной воды.
Влияние сульфатации. Именно сульфатация является самым губительным явлением для свинцово-кислотных АКБ. Это также естественный процесс, но его воздействие можно снизить за счёт своевременного и грамотного обслуживания.

Как видите, факторов, влияющих на реальный срок службы АКБ, достаточно много. И с ними приходится бороться автомобилистам. А точнее тем, кто не хочет каждые 2 года покупать новый аккумулятор, который стоит немало денег.

Как узнать уровень электролита

Проверка уровня электролита – очень важная операция по обслуживанию АКБ. Если уровень в какой-либо ячейке мал, то она сразу же теряет емкость, а это значит, что теряет емкость и вся батарея. Кроме того, ячейка с частично сухими пластинами проживет максимум пару месяцев, и аккумулятор придется выбросить.

Если батарея обслуживаемая, то провести эту операцию несложно. Для этого даже не надо снимать АКБ с автомобиля. Для работы нам понадобится так называемая пипетка Мора.

Конструкция такой пипетки, как видно из фото, довольно проста – обычная стеклянная трубочка. Ее несложно изготовить самому. Подойдет тонкая прозрачная трубочка для коктейлей или прозрачный корпус шариковой авторучки.

Вынимаем стержень, и пипетка Мора готова

Отворачиваем пробку, опускаем пипетку в ячейку, пока она не упрется в пластины, закрываем верхний конец трубки пальцем и вынимаем ее. Осталось измерить высоту столбика электролита в трубке – это и есть уровень над поверхностью пластин. Он должен быть в районе 15-20 мм. Операцию повторяем во всех ячейках. Если в какой-либо ячейке уровень мал, доливаем необходимое количество дистиллированной воды (не электролита!).

Если батарея необслуживаемая, но с жидким электролитом, то тут есть два варианта. Если корпус АКБ прозрачный или хотя бы полупрозрачный, определяем уровень на просвет. В большинстве современных моделей батарей это сделать вполне реально. Не забываем, что ячейки в АКБ разделены перегородками, а потому проверяем уровень в каждой. Если все в порядке, то хорошо. Если нужна доливка, придется все же воспользоваться вторым методом.

Второй метод подразумевает переделку необслуживаемого аккумулятора в обслуживаемый. Внимательно рассматриваем крышку АКБ и видим места (всего их 6), где находятся технологические отверстия для заводской заливки. Берем дрель и высверливаем в крышке отверстия

Сверлим очень осторожно и неглубоко, чтобы не повредить пластины

Осталось взять пипетку, замерить уровень электролита и при необходимости долить воду. А отверстия, которые мы сделали, несложно закрыть подходящими пробками от медицинских пузырьков.

Есть и третий способ, но он, скорее, похож на шутку производителя. Это так называемый «волшебный глазок» – встроенный ареометр. Его можно встретить как в обслуживаемых, так и в необслуживаемых аккумуляторах с жидким электролитом.

Прибор показывает три состояния батареи:

• заряд в норме;
• надо зарядить;
• низкий уровень электролита.

Но, во-первых, ареометр встроен только в одну секцию. В остальных пяти может твориться все что угодно, а мы и знать не будем. Во-вторых, что толку от сообщения «Необходимо долить воды», если батарея необслуживаемая? Может, производитель догадался, что наши “кулибины” могут просверлить дырки в крышке и налить воды?

Правила обслуживания и ухода

Индикатор заряда и электролита.

Чтобы оперативно оценить состояние необслуживаемого аккумулятора, производителем предусмотрен специальный индикатор. По нему проверяют заряженность и уровень электролита. Наличие индикатора, который среди владельцев авто принято называть «глазком» – признак, что АКБ необслуживаемая.

Дело в том, что по индикатору получится оценить состояние только одной «банки», как правило, центральной. А что с остальными – непонятно. Выход – разобрать аккумулятор. Но сразу надо оценить все плюсы и минусы такой процедуры. Так как корпус герметичен, его разборка приведет к утрате гарантии.

Кроме того, если батарея не способна выдавать высокий разрядный ток – это первый признак, что скоро настанет ее «гибель». Если воды в ней нет, непоправимые последствия уже произошли. «Реанимировать» может и получится, но ненадолго.

Если принято решение ремонтировать, надо позаботиться о безопасности. Внутри АКБ находится кислота, которая, если разбрызгается, может нанести вред здоровью.

Проверка электролита

Чтобы долить воду или проверить плотность кислоты, надо получить доступ ко всем «банкам». Если крышка батареи приклеена, ее аккуратно отсоединяют от корпуса. Если она сварена с корпусом, будет сложнее. В таких ситуациях проделывают отверстия напротив заливных горловин. Закончив с обслуживанием, отверстия закрывают колпачками, подходящими по размеру.

Если принято решение сверлить, важно, чтобы в электролит не попала стружка. Поэтому сначала делают отверстия сверлом меньшего диаметра

Сверление отверстий в необслуживаемой АКБ.

Безопаснее пользоваться шприцем большого объема. В этом случае диаметр отверстий не превышает 1 мм. Как проверить уровень электролита:

1. Иглу медленно опускают в отверстие, параллельно выдвигая шток.
2. Когда начнет всасываться электролит, на игле отмечают его уровень.
3. Аналогичные действия проделывают с остальными «банками».

Если уровень мал – доливают дистиллированной воды. Если дело в плотности – поможет корректирующий электролит.

После всех манипуляций надо зарядить АКБ – чтобы жидкая среда перемешалась.

Зарядка

Аккумулятор требует периодической подзарядки от зарядного устройства. Напряжение бортовой сети большинства машин – 14.4 В. Если будет выше – ускорится испарение воды. Заряжая от ЗУ, напряжение не должно подниматься выше 15.5 В. Несколько моментов о подзарядке:

Зарядка необслуживаемой АКБ.

• лучше использоваться ЗУ с автоматическим блоком управления;
• электрический блок сам контролирует силу тока и напряжение;
• в ходе пополнения заряда проходят химические реакции – выделяются вредные вещества, поэтому процедуру проводят в проветриваемом помещении.

«Умное» зарядное устройство – дорогой прибор. Можно обойтись и ЗУ с ручным блоком управления:

1. Подключив зарядку к батарее, выставляют ток в размере 0.1 от значения энергоемкости.
2. Напряжение должно быть 14.5 В.
3. В ходе зарядки следят за основными параметрами. Когда на АКБ напряжение дойдет до 14.4 В, ток должен уменьшиться примерно до 200 мА. Это говорит о том, что зарядка закончена.

Сложнее подзарядить батарею, если она ушла в «глубокий разряд». Дело в том, что из-за нескольких полных разрядок повреждаются все пластины. В таких ситуациях ставят силу тока в диапазоне 1 – 2 А, а напряжение держат на уровне 12 – 13 В.

Ремонт

В 90% случаев, если конструкция источника питания повреждена, восстановить ничего не получится. Причина в том, что лицевая крышка, сделанная из пропилена, крепится к основной части методом горячего прессования. И если корпус деформируется, обратно собрать его уже не выйдет. Такую АКБ разве что сдавать в утилизацию. Другое дело, если модель оснащена защелками или прокладками из резины.

Необслуживаемые батареи удобны в эксплуатации, но совершенными их не назовешь. Куда проще вовремя их обслуживать, нежели потом восстанавливать. Ремонт, сам по себе – хлопотный процесс. И если источник питания сильно изношен, проще будет взять новый.

Как обслуживать необслуживаемые АКБ?

Необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в уходе. Обслуживание такой акб простое.

1. Осмотр корпуса. В процессе отслеживается общее состояние, выявляются дефекты, повреждения, подтеки электролитической смеси.
2. Проверка, ремонт дренажных каналов. Их очищают от загрязнений, пыли.
3. Визуальный осмотр.
4. Выявление течи электролитического состава.
5. Нейтрализация кислотной, щелочной среды.
6. Обработка вводов, контактов смазкой. Такие действия способствуют продлению срока эксплуатации, предотвращению разрушения.
7. Тестирование работоспособности клемм. От результатов зависит уровень заряда, получаемый от генератора.

Визуальный осмотр

Внешний вид может рассказать о многих внутренних проблемах с АКБ, поэтому стоит тщательно осмотреть изделие, акцентируя внимание на самых важных частях и характеристиках. Диагностика аккумулятора автомобиля подразумевает выполнение следующих проверок:

1. Корпус. На нём не допускаются трещины, сколы, т. к. подобные дефекты ведут к вытеканию электролита. А это не только грозит выходом из строя аккумулятора. Агрессивный химический раствор может попасть на детали двигателя и повредить их.
2. Система фиксации АКБ. Многие автовладельцы зачастую с пренебрежением относятся к закреплению батареи, особенно если зимой приходится её относить домой или ставить в иное тёплое помещение. Между тем, незафиксированный аккумулятор испытывает вибрацию, что выводит из строя решётки электродов. Подобная ситуация в худшем случае чревата взрывом АКБ. Есть и ещё один минус, о котором стоит помнить, проводя обслуживание автомобильных аккумуляторов: при ДТП электролит может попасть на пострадавших.
3. Выводы «плюс» и «минус». Их плохое состояние ведёт к ухудшению контакта с проводами, идущими от «массы» и стартера. Загрязнённые контакты становятся причиной нагрева силовых кабелей, что чревато невозможностью пуска двигателя, оплавлением изоляции и даже возгоранием. Рекомендуется, осуществляя обслуживание автомобильного аккумулятора, перед затяжкой контактов обработать выводы АКБ специальной пастой, реализуемой в автомагазинах.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор?

Вам останется только подключить «крокодилы» ЗУ к выводам аккумулятора с соблюдением полярности и включить устройство в сеть. Дополнительно можете прочитать о том, что это такое прямая полярность аккумулятора.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Если вы будете пользоваться зарядным устройством с ручной регулировкой тока и напряжения, то советуем придерживаться следующей схемы зарядки необслуживаемого аккумулятора. После подключения ЗУ к аккумулятору выставите ток в размере 0,1 от ёмкости АКБ. То есть, при ёмкость 55 А-ч это значение будет 5,5 ампер. После этого выставляете напряжение 14,5 вольт и включаете зарядное устройство. Подробнее о том, что такое ампер-час.

В процессе зарядки следите за параметрами. Напряжение в процессе зарядки будет постепенно расти, а ток будет уменьшаться. Когда напряжение на аккумуляторной батарее вырастет до 14,4 вольта, ток должен уменьшиться примерно до 200 мА, что соответствует току саморазряда батареи. Процесс зарядки будет закончен.

Здесь стоит сделать оговорку по поводу зарядки АКБ после глубокого разряда. Процесс зарядки в этом случае стоит начинать с током 1─2 ампера. Напряжение заряда лучше установить где-то 12─13 вольт, а ток в процессе заряда держать не более 5 процентов от номинальной ёмкости аккумулятора. Читайте подробнее о том, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

В таблице ниже вы можете посмотреть зависимость степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи и плотности электролита. Также приводится температура замерзания электролита при различной плотности. Также советуем прочитать о том, как заряжать гелевый аккумулятор.

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

Окисление полюсных штырей

К полюсным штырям крепятся клеммы электропроводки. При контакте с влагой и воздухом они окисляются. Что приводит к слабому контакту. При возникновении сильных нагрузок. Например, при вращении стартера. Особенно в холодное время. Клеммы и штыри могут оплавиться, или вообще отгореть.

 Чтобы избавиться от окислов, необходимо снять клеммы. Пролить штыри и клеммы водой. Произойдет химическая реакция, которая растворит  налет. То что не смоется водой необходимо тщательно очистить и вытереть насухо. После плотно установить клеммы и смазать из сверху техническим вазелином. Подойдет и обычный литол, главное ограничить доступ влаги к поверхности клемм и штырей.

Общие рекомендации

Начинающим автомобилистам следует уяснить то, что сейчас в розничной продаже не встретить стандартных автомобильных аккумуляторов. Они все разные: по типу электролита, по внешнему виду и по длительности использования. Когда-то в автомобилях времен СССР устанавливались стандартные АКБ, которые можно было обслужить полностью, разобрав, в буквальном смысле, по частям. Банки с электролитом помещались в крепкий эбонитовый корпус черного цвета и заливались мастикой.

Сейчас же, в связи с тем, что на рынке очень много разных фирм-производителей, автомобильные аккумуляторы не производятся по какому-либо определенному стандарту. Ухаживать за ними следует, будучи в курсе по поводу их некоторых особенностей, в суть которых вникнуть не так сложно.

Например, если в батареях исключается возможность доливать дистиллированную воду, следует применять зарядные устройства, которые поддерживают напряжение автоматически. Если этого не делать, то аккумуляторную батарею можно «посадить» раньше времени.

Поскольку одна из разумных целей каждого владельца машины — стать автомобилистом, который будет обслуживать ее самостоятельно, нужно научиться внимательно и подробно изучать инструкции, прилагающиеся к той модели АКБ, которая установлена в машине. Доливать электролит при его недостаче следует исключительно дистиллированной водой. Сам электролит заливать в батарею ни в коем случае нельзя.

Визуальный осмотр и чистка

Внешняя чистка аккумулятора необходима для поддержания его правильной работоспособности. Обслуживание и чистка АКБ должны проводиться в одно время, за исключением тех моментов, когда батарея слишком грязная. Но 10 минут вполне достаточно для протирки аккумулятора влажной ветошью, не снимая его с автомобиля.

При осмотре необходимо убедиться в целостности корпуса аккумуляторной батареи, отсутствии потёков электролита, а также следов масла, тосола или антифриза. После осмотра можно приступать к чистке: качественно протереть корпус аккумулятора влажной ветошью. Для протирки клемм лучше использовать сухие тряпки.

После протирки, клеммы АКБ следует смазать специальным гелем, предотвращающим появление окислительной плёнки и токопроводящего налёта. Если геля нет, то вполне подойдёт простой солидол или циатим, который применяют для смазки подшипников электродвигателей, работающих на высоких оборотах.

Ремонт и восстановление аккумуляторов для автомобилей

За ремонт АКБ своими руками стоит браться, если все затраты составят не более половины стоимости нового изделия. Вторую молодость автомобильному аккумулятору не вернуть, отработает он максимум полтора года, зимой может подвести.

Принимая решение, важно знать, электролит является раствором серной кислоты, очень агрессивная жидкость. Нейтрализовать ее можно пищевой содой

Работать нужно в защитной одежде, очках резиновых перчатках.

Самым распространенным дефектом, ведущим к потере емкости аккумулятора автомобиля, является сульфатация пластин. Наличие сульфата свинца в малых количествах непременное условие электрохимической реакции. Кристаллизация осадка на пластинах при нарушении эксплуатации затрудняет процесс поглощения энергии. Признак сульфатации – короткое время зарядки, низкое напряжение на клеммах. В этом случае ремонт заключается в снятии камня и восстановлении емкости.

Случается в одной или нескольких ячейках АКБ разрушились пластины или осыпалась активная замазка. Определить неисправность можно по наличию осадка в электролите, его мутности и изменению цвета до темно-коричневого.

Необходимо вылить содержимое банок в эмалированный таз или пластиковую посуду со встряхиванием. Разрушение пластин и осыпание массы – неисправимый дефект, требующий утилизации АКБ. Если повреждена одна банка, есть другой нерабочий аккумулятор, можно вырезать и заменить ячейку. При разрушении двух и более элементов – «не стоит овчинка выделки».

О доступных способах ремонта аккумулятора автомобиля с замкнутыми банками своими руками, посмотрите видео.

Вас настораживает сизый налет на корпусе аккумулятора, снова и снова появляющийся после протирания с содовым раствором? Одновременно на клемме появляется зеленая накипь? Проверьте. клеммы. Возможно, произошла деформация. Ремонт аккумулятора автомобиля с таким повреждением не вызывает затрудений.

Проверьте, нет ли под АКБ лужицы, кислого запаха в подкапотном пространстве. Данные признаки свидетельствуют о наличии трещины корпуса. Если разрушение незначительное, несложный ремонт аккумулятора автомобиля выполняется своими силами.

Батарея в автомобиле эксплуатируется в тяжелых условиях. В летний день температура в подкапотном пространстве достигает 90 , зимой при длительной стоянке АКБ с малым зарядом может заледенеть. Ухабы на дорогах приводят к резким ударам. Обнаружение неисправности в самом начале способствует легкому ремонту и восстановлению полной зарядки автомобильных аккумуляторов.

Проверка уровня заряда

Эта операция диагностики аккумуляторной батареи является, пожалуй, наиболее частой и обязательной. Она позволяет быстро оценить текущее состояние АКБ и выяснить, насколько правильно она эксплуатируется.

Оценить уровень заряда аккумулятора можно тремя способами:

• измерение напряжения без нагрузки;
• измерение плотности электролита;
• измерение напряжения под нагрузкой.

Рассмотрим алгоритм действия для этих трех операций более подробно.

Измерение без нагрузки

Для этой операции нам понадобится вольтметр постоянного тока или мультиметр, способный измерять напряжения величиной до 20 В. Перед тем как начать измерения, необходимо отключить батарею от нагрузки. Проще всего сбросить любой из наконечников с клеммы АКБ. Отключаем и ждем не менее 4 часов. Подключаем к клеммам аккумулятора вольтметр и, сверяясь с таблицей, приведенной ниже, определяем уровень ее заряда

При этом обращаем внимание на тип нашего аккумулятора

Зависимость напряжения на клеммах АКБ от уровня ее заряда

Напряжение на клеммах без нагрузки, В	Уровень заряда, %
кальциевые (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca)	малосурьмянистые (Sb/Sb) и гибридные (Sb/Ca)
12.66-12.81	12.51-12.66	100
12.46-12.61	12.31-12.46	75
12.26-12.41	12.10-12.25	50
11.86-12.01	11.92-12.07	25
11.66-11.81	11.75-11.90

На фото ниже мы видим, что батарея почти полностью разряжена. В таком состоянии она не только долго не протянет, но и абсолютно бесполезна. Запустить двигатель в таком состоянии АКБ не сможет. Срочно заряжаем!

Эта батарея почти полностью разряжена

Измерение плотности

Этот метод более точен, но подойдет он только для батарей с жидким электролитом. Причем если АКБ необслуживаемая, то ее придется доработать – просверлить отверстия в крышке, чтобы получить доступ к секциям. Для измерений нам потребуется специальный прибор – ареометр. Купить его можно в любом соответствующем магазине, и стоит он недорого.

Покупая прибор, необходимо выбирать однопоплавковый ареометр постоянной массы, фото которого приведено выше. Многопоплавковые устройства – скорее, злая шутка изобретателя, чем измерительный прибор. Ими практически невозможно измерить плотность электролита с необходимой точностью.

Многопоплавковый ареометр обладает очень низкой точностью и нам не подойдет

Отворачиваем пробки (всего их 6) и замеряем плотность в каждой из секций. Сверяясь с таблицей, приведенной ниже, определяем уровень заряда АКБ.

Зависимость плотности электролита от степени заряда аккумуляторной батареи

Плотность при 15 °С, г/см3	Степень заряда, %	Температура замерзания электролита, °С
1.27	100	-60
1.26	94	-55
1.25	87	-50
1.24	81	-46
1.23	75	-42
1.22	69	-37
1.21	62	-32
1.20	56	-27
1.19	50	-24
1.18	44	-18
1.17	37	-16
1.16	31	-14
1.15	25	-13
1.14	19	-11
1.13	12.5	-9
1.12	6	-8
1.11	-7

Более подробно об операции измерения плотности в обслуживаемых и необслуживаемых АКБ с жидким электролитом можно прочесть в статье «Как проверить плотность электролита в аккумуляторе».

Измерение под нагрузкой

Это наиболее точный метод, который дополнительно позволяет узнать, способна ли аккумуляторная батарея держать пусковой ток. Для работы нам понадобится нагрузочная вилка на напряжение, соответствующее напряжению нашей батареи (12 или 24 В для тяжелых авто), и обеспечивающая нагрузочный ток 100-150 А (Для АКБ емкостью до 65 А-ч).

Отключаем на вилке нагрузочные резисторы и замеряем напряжение на клеммах АКБ. Показания записываем. Затем подключаем нагрузочные резисторы и снова подключаем вилку к батарее. Ждем 5 секунд, отмечаем показания вольтметра и тут же прекращаем измерение, чтобы не перегрузить АК, а заодно и нагрузочную вилку.

Берем два полученных показания – одно без, другое под нагрузкой – и сравниваем их с данными из приведенной ниже таблицы. Таким образом определяем степень заряда батареи.

Таблица для определения уровня заряда при помощи нагрузочной вилки

Напряжение без нагрузки, В	Напряжение под нагрузкой 100 А, В	Степень заряженности, %		Напряжение без нагрузки, В	Напряжение под нагрузкой 100 А, В	Степень заряженности, %
12.7	10.8	100		12.12	9.46	44
12.6	10.66	94		12.06	9.3	37.5
12.54	10.5	87.5		12	9.14	31
12.48	10.34	81		11.94	9	25
12.42	10.2	75		11.88	8.84	19
12.36	10.06	69		11.82	8.68	12.5
12.3	9.9	62.5		11.76	8.54	6
12.24	9.74	56		11.7	8.4
12.18	9.6	50

Более полную информацию по конструкции нагрузочной вилки и работе с ней можно получить в статье «Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой».

Как обслуживать необслуживаемые АКБ?

Необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в уходе. Обслуживание такой акб простое.

1. Осмотр корпуса. В процессе отслеживается общее состояние, выявляются дефекты, повреждения, подтеки электролитической смеси.
2. Проверка, ремонт дренажных каналов. Их очищают от загрязнений, пыли.
3. Визуальный осмотр.
4. Выявление течи электролитического состава.
5. Нейтрализация кислотной, щелочной среды.
6. Обработка вводов, контактов смазкой. Такие действия способствуют продлению срока эксплуатации, предотвращению разрушения.
7. Тестирование работоспособности клемм. От результатов зависит уровень заряда, получаемый от генератора.

Порядок подзарядки АКБ

Процесс подзарядки делится на два этапа: извлечение АКБ и его подключение к устройству.

Первый этап включает такие шаги:

1. Двигатель в автомобиле глушится, а ключ вытаскивается из замка зажигания.
2. Открывается капот и снимаются обе клеммы с АКБ.
3. Откручивается кронштейн и достается батарея.

После этого наступает этап подключения аккумулятора к зарядному устройству. Здесь шаги выглядят так:

1. Красный провод подсоединяется к плюсу, а синий или черный – к противоположному полюсу.
2. Устройство подключается к розетке.
3. Переключатель на устройстве переводится в активное положение.

Теперь остается открыть окна и ждать завершения процедуры.

Проверка плотности

Плотность – важный показатель. От нее не только зависит, что нужно лить при малом количестве жидкости внутри АКБ, но и:

• температура замерзания электролита – в случае крайне низкой плотности, такой как 1,07 грамм на куб. см., он замерзнет уже при минус 5 градусов по Цельсию, а при не очень низкой (например, 1,30) температура замерзания составит аж минус 60 градусов;
• срок службы АКБ – чем более высокая концентрация серной кислоты, тем меньше прослужит батарея.

Правильное обслуживание аккумулятора заключается в периодическом контроле за плотностью. Делается это при помощи специального прибора, продающегося в любом автомобильном магазине – ареометра. Стоимость этого приспособления составляет 150 – 200 рублей.

Проверка должна производиться на полностью заряженном аккумуляторе. Ареометр должен показать значение от 1,27 до 1,29 грамм на кубический сантиметр. Все, что ниже или выше данного показателя, является отклонением от нормы.

Пошаговая инструкция, как проверить плотность аккумуляторов ареометром:

• берем приспособление;
• опускаем его поочередно в каждую банку;
• набираем электролитический раствор при помощи нажатия на грушу, находящуюся сверху прибора;
• смотрим значение, которое покажет градуированная шкала;
• определяем средний показатель в мм после осуществления измерений по всем 6 банкам.

После того как правильно была определена плотность, решится вопрос с тем, что нужно заливать, и нужно ли это делать вообще:

• если плотность оказалась повышенной, то нужно лить дистиллированную воду, то есть уменьшать концентрацию серной кислоты;
• наоборот, при пониженных значениях, нужно добавлять электролит, то есть повышать концентрацию серной кислоты.

Процедура доливки дистиллированной воды

В этой процедуре нет ничего сложного – просто заливаем понемногу в каждую банку. Далее проверяем уровень (см. выше). Как только он станет нормальным, еще раз производим проверку плотности.

Добавление или замена электролитического раствора

При низкой плотности нужно добавлять или вообще полностью менять электролит, находящийся в аккумуляторе.

Что именно делать, зависит от того, какая конкретно концентрация серной кислоты была определена по результатам замера ареометром:

• если от 1,2 до 1,27 грамм на кубический сантиметр, то электролитический раствор добавляется согласно нижеуказанному алгоритму (ситуация № 1);
• в случае же, если ниже 1,2 грамм на кубический сантиметр, то придется полностью менять (ситуация № 2).

Чтобы довести плотность до нормы путем добавления электролита (ситуация № 1), необходимо:

• откачиваем как можно больше жидкости из каждой банки аккумуляторной батареи (например, при помощи резиновой груши);
• берем электролит, купленный в автомобильном магазине, и заливаем в каждую банку половину от того объема, который откачали при помощи груши;
• немного встряхиваем АКБ, либо же даем на клеммы небольшую нагрузку (к примеру, подключаем автомобильную лампочку) – это нужно, чтобы добавленная и уже находящаяся в АКБ жидкости хорошо перемешались;
• произвести замер плотности – если она не достигла нормы, необходимо повторить вышеуказанные шаги еще раз.

Если плотность – крайне низкая, электролитический раствор придется весь заменить (ситуация № 2). Делается это сложнее, чем в случае добавления:

• нужно откачать раствор при помощи груши, шприца или иного приспособления;
• в банки залить дистиллированную воду;
• АКБ немного покачать из стороны в сторону;
• откачать залитую воду;
• повторять процедуру до тех пор, пока откачиваемая вода не станет прозрачной;
• залить новый электролит из бутылки исходя из объема, который требуется заливать в АКБ определенной емкости (см. таблицу выше);
• проверить уровень и плотность.

Правила заливки

Автомобилист должен следовать 3 основным правилам заливки электролита и дистиллированной воды:

• уровень электролита в АКБ должен быть на мм выше пластины — от 10 до 15;
• при необходимости доливки воды следует использовать именно дистиллированную – воду из-под крана лить категорически запрещено из-за наличия в ней примесей и солей тяжелых металлов, которые будут способствовать коррозии свинцовых пластин, их окислению;
• при контроле показаний ареометром следует учитывать климатические условия – если машина эксплуатируется преимущественно в северных регионах, то норма плотности чуть выше (около 1,30 – 1,31 грамм на 1 куб. см.), наоборот, если ТС используется на территориях с жаркой погодой, норма чуть ниже (1,25 – 1,26 грамм на 1 куб. см.).