Проблемы со сцеплением: причины возникновения и способы решения

Проверка сцепления DSG-7

Прежде того как приступить к процедуре замены сцепления, необходимо провести диагностические процедуры, чтобы точно установить, что проблема заключается именно в нем. В этом поможет следующий график:

На нем изображены значения хода штоков и рабочий диапазон. По мере степени износа сцепления кривая синего цвета начинает смещаться в правую сторону. Если ее значение достигает придела, то это свидетельствует о потребности в замене сцепления. Строить аналогичный график следует, конечно, по показателям определенного автомобиля.

Для того чтобы получить эти данные, необходимо подключить шнур VAG-COM к машине и запустить диагностический адаптер «Вся диагност». Далее вводится вся информация о КПП. Программа производит необходимую последовательность действий, после чего перед водителем появляются уже готовые значения.

Ориентируясь по ним, составляется график и проверяется состояние сцепления на данный момент времени. Диагностика сцепления DSG-7 займет по длительности немного времени, но при этом поможет определить все моменты, нуждающиеся в исправлении для дальнейшей нормальной работы автомобиля.

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Причины неисправности сцепления

Причины неисправности сцепления можно разделить на несколько категорий:

1. Износ пар трения в механизме сцепления.

Чаще всего изнашивается ведомый диск сцепления. Чуть реже изнашивается нажимной диск, который не может принимать крутящий момент от ведомого диска. Совсем редко изнашивается маховик двигателя.

Чаще всего износ пар трения в сцеплении вызван естественным износом в процессе эксплуатации автомобиля. В этом случае поможет только замена изношенных частей сцепления.

Чуть реже износ возникает из-за того, что пары трения не плотно прилегают друг к другу и из-за этого проскальзывают относительно друг друга во время движения автомобиля. Причиной этого может служить изношенная диафрагменная пружина, которая не создает достаточного усилия прижатия. В этом случае требуется замена корзины сцепления.

Также, причиной не плотного прилегания пар трения друг к другу может служить заклинивший выжимной подшипник, который не дает нажимному диску возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена выжимного подшипника.

Совсем редко встречается ситуация, когда рабочий (или главный) цилиндры сцепления заклинивают и также не дают нажимному подшипнику возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена главного (или рабочего) цилиндра сцепления.

При этой неисправности наблюдается проскальзывание сцепления, появляется неприятный запах жженных тормозных колодок. Автомобилю срочно требуется диагностика и ремонт.

1. Не герметичность системы привода сцепления.

На всех современных автомобилях усилие от нажатия на педаль сцепления передается к выжимному подшипнику при помощи гидравлической системы. В случае не герметичности гидравлической системы на выжимном подшипнике не создается достаточного усилия, чтобы нажать на диафрагменную пружину. В этом случае не происходит разъединения пар трения в сцеплении. Таким образом, первичный вал КПП все еще принимает крутящий момент от двигателя. В этом случае затруднено или невозможно переключение передач КПП. При попытке переключения передачи возможен треск и скрежет шестерен КПП.

При этой неисправности требуется диагностика гидравлической системы, восстановление ее герметичности или замена изношенных узлов – главный или рабочий цилиндр сцепления.

1. Не плавная работа педалью сцепления.

В том случае, когда вы не плавно отпускаете педаль сцепления, происходит слишком резкое соединение ведомого диска, нажимного диска и маховика. Из-за этого на ведомом диске сцепления возникают ударные нагрузки. Ведомый диск сцепления сам по себе достаточно хрупкий, и плохо переносит удары. От ударных нагрузок он начинает трескаться, а после и вовсе рассыпаться. Работайте педалью сцепления правильно, и вы обезопасите себя от этой неприятности.

Провалилась педаль сцепления. Устраняем проблему

Наверняка большинству владельцев автомобилей приходилось наблюдать ситуацию, когда сцепление невозможно выжать полностью. Первым делом следует разобраться, почему провалилась педаль сцепления, то есть установить причину данной поломки. В первую очередь это может случиться из-за попадания в полость гидропривода воздушной массы. Поэтому, когда провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110, необходимо принять соответствующие меры – удалить воздух из гидропривода. Данную проблему можно решить несколькими способами – обратиться за помощью в СТО или же самому приступить к восстановлению работы сцепления.

Как восстановить работоспособность сцепления

Как уже говорилось выше, когда педаль сцепления провалилась, в половине случаев это происходит из-за попадания в механизм воздушной массы. Чтобы удалить из него воздух, следует выполнить ряд действий в определенном порядке.

• Первым делом следует произвести очистку бачка для рабочей жидкости и других деталей, следующих за ним от накопившейся грязи перед прокачкой.
• По меткам на емкости проверить состояние уровня рабочей жидкости на соответствие установленным нормам. В случае необходимости долить рабочую жидкость.
• Подсоединить к рабочему цилиндру шланг и зафиксировать его на головке штуцера, чтобы можно было выпустить воздух. Свободный конец шланга положить в емкость с жидкостью для гидропривода. Чтобы в процессе прокачки воздух не смог попасть в систему, жидкость в сосуде должна покрывать шланг полностью.
• Здесь следует оговориться, что когда провалилась педаль сцепления, ее ремонт целесообразней осуществлять вдвоем. Далее один человек располагается на сидении авто и выжимает педаль сцепления, после того, как появиться напряжение, он подает знак второму автолюбителю, находящемуся под машиной. Тот должен произвести открытие пропускного клапана до появления рабочей жидкости (но не более того) и перекрыть его после команды, нажимающего на педаль сцепления. Педаль должна располагаться не ближе чем тридцать миллиметров до пола авто, выжимать ее следует до упора. Данная процедура осуществляется до полного удаления воздушных пузырьков из системы. При этом необходимо постоянно доливать рабочую жидкость в сосуд.
• После полного удаления воздушной массы, шланг снимается, выпускной клапан фиксируется и надевается защитный колпак. Если необходимого результата добиться не удается, следует произвести герметизацию всех соединений гидропривода механизма, проверить наличие возможных трещин на трубопроводах, наличие течи в штуцере.

Определить по следам течи, в каком состоянии находятся уплотнения в рабочем и главном цилиндре, если ли на них повреждения

Здесь важно соблюдать все упомянутые выше правила прокачки гидроприводов. Необходимо добиться герметичности системы, наблюдая за уровнем рабочей жидкости в баке сцепления и сосуде для ее приема

Поломку сцепления могут вызвать и другие причины. Следующая причина, почему провалилась педаль сцеплена ВАЗ, это повреждение оттяжной пружины. Она может разорваться, растянутся или разогнутся в процессе работы или же может произойти загиб уха пружины. Чтобы исправить данную поломку, следует заменить поврежденную пружину на новую. Не пытайтесь ее исправить, так как такие меры не долгосрочны и желаемого эффекта они не принесут. Поэтому здесь один выход – пружину надо обязательно менять.

Как предотвратить возможную поломку сцепления

Чтобы данная поломка не возникала, следует осуществлять профилактику системы сцепления, следить за состоянием смазки в выжимном подшипниковом узле муфты выключения механизма и ее валиком.

Для смазочных работ рекомендуется применять шприц или специальную масленку. В заключении необходимо выполнить регулировку, которая состоит в проверке полного и сводного хода педали. Данные процедуры помогут обеспечить эффективную и правильную работу механизма сцепления.

Цены на материалы, которые могут потребоваться при ремонте

Материалы, которые требую замены при ремонте механизма сцепления можно приобрести в различных специализированных магазинах или техцентрах. Цена комплекта может составлять от 2000 до 6000 рублей, все зависит от модели вашего автомобиля. Стоимость подшипника колеблется в пределах 600 руб., диск сцепления стоит от 1000 руб.

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2109?

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации.

Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль.

При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Сцепление ВАЗ 2109

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Основные причины неисправности

• износ накладок до заклёпок;
• утрата нажимными пружинами упругости;
• замасленность накладок;
• сгорели или отслоились накладки;
• невосприятие нагрузки накладками полной поверхностью;
• перегрев диска;
• износ или разрушение мембранной пружины.Комплект для замены от фирмы Valeo

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

1. Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
2. Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
3. Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

• поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
• избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
• нарушение герметичности гидропривода.

Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

• Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
• Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
• Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
• Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

• постоянных пробуксовываний;
• газования с места на повышенной скорости;
• недостаточного усилия сжатия;
• замасливание накладок;
• излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.

Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

• износ привода;
• дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
• подшипник постоянно перегружен.

«Замена сцепления на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
2. Уберите первичный вал с подшипника.
3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

https://youtube.com/watch?v=d1bb0mbPPsA

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

• замена сцепления со снятием КПП;
• замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

• Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
• Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
• После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
• Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
• Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
• Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
• Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Статьи по теме

Ремонт вариатора «Ауди А4»: когда требуется и как проводится

Замена коробки передач «Лады-Гранта»: пошаговая инструкция

Замена сцепления «Мазды»: порядок работ

Ремонт коробки «Шкода-Октавия»: причины поломок и способы ремонта

Замена вариатора «Ниссана-Мурано»: поломки, цена, рекомендации

Замена сцепления «Фиата»: «Альбеа», «Дукато» и «Добло» (пошаговая инструкция)

Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство

Сгорело сцепление: причины и последствия

Присадки в механическую коробку: обзор марок и сфер применения

Замена АКПП «Фольксвагена Поло»: этапы и особенности

Аварийный режим АКПП: причины появления и дальнейший ремонт

Диагностика коробки АКПП: выявляем неисправности

Ремонт АКПП «Хендай»: причины неполадок и правила устранения

Замена подшипника коробки передач в автомобиле

Замена АКПП «Вольво»: особенности процедуры

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Признаки неисправности маховика

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Рассмотрим несколько причин замены этой детали

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

Механический износ составляющих компонентов цилиндра.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины.  Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Неисправность привода сцепления

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировка троса сцепления

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Нагладно об регулировке троса можно посмотреть в видео:

Причины повреждения

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление, — это повышенные нагрузки на автомобиль. Они возникают из-за агрессивной манеры езды или из-за неумелых действий во время старта в горку. Когда при добавлении газа и росте оборотов двигателя диски сцепления остаются разомкнутыми, это приводит к сильному трению, в результате чего узел раскаляется до высоких температур. Достаточно немного прижечь сцепление, и оно уже теряет свои свойства и перестает безотказно служить, как прежде.

Вредные привычки. Какие ошибки водителей убивают автомобили? Подробнее

Для примера можно взять автомобиль «ГАЗель». Из-за перегруза при попытках двинуться с места автомобиль плохо трогается и глохнет. Тогда водитель прибавляет газу, доводит мотор до 4-5 тысяч оборотов и постепенно отпускает педаль сцепления, не давая ему сомкнуться полностью. Раскрутившийся диск словно шлифовальный наждак врезается в парный маховик и разрушает его.

Аналогичная ситуация происходит и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Большой груз тормозит машину, из-за чего неопытный водитель иногда не до конца отпускает педаль сцепления, боясь, что машина при старте заглохнет. Он трогается на высоких оборотах с частично разомкнутыми дисками, позволяя им прокручиваться.

Чтобы этого не происходило, надо следить за массой прицепа. Согласно ПДД, масса транспортного средства, которое производит буксировку груза, должна быть выше или по крайней мерее равна массе прицепа. В противном случае законы физики играют против буксира и есть высокая вероятность выхода из строя сцепления.

Часто сцепление разрушается при попытках выбраться из снега или из грязи. Если автомобиль завяз, нельзя слишком сильно давить на газ. Вполне достаточно раскрутить мотор до 1,5-2 тысяч оборотов. Иначе двигатель выходит на пик крутящего момента и при завязших в грязи колесах вся тяга передается на те, что вращаются свободно. Они буксуют, и нагрузка идет не только на диски сцепления, но и на трансмиссию.

Статья по теме

Перейти на пониженную. Пять преимуществ механики перед автоматом Если приходится выбираться из грязевой ловушки, то лучше это делать вообще без буксования, а через раскачку. Если есть минимальный зацеп у колеса, то оно позволяет немного сдвинуть машину вперед, а затем — при включении задней скорости — немного назад. Таким образом машина раскачивается сильнее и сильнее, входит в резонанс и затем выскакивает из грязевой ямы.

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Установка конструкции для вывешивания двигателя

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.