Тугая педаль сцепления: причины неисправности

Трогается с рывками, сцепление Chevrolet Lanos

дОБРЫЙ ДЕНЬ! ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ТРОГАЮСЬ КАК ЧАЙНИК,С РЫВКАМИ! НЕПОЙМУ ПОЧЕМУ ТАК. ЕЩЁ КОГДА ДОПУСТИМ В ПРОБКЕ ЕДЕШЬ И ПОСТОЯННО РАБОТАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕМ ТО ПЕДАЛЬ СТАНОВИТСЯ ТУГОЙ И ЖЁСТКОЙ И НЕБОЛЬШОЙ ХРУСТ ЧУВСТВУЕТСЯ НОГОЙ! ПОХОЖЕ СЦЕПЛЕНИЕ НАЁ. ИЛИ Я НЕ ПРАВ. ПОДСКАЖИТЕ! ПРОБЕГ 68000 ПО ГОРОДУ ЗА 2 ГОДА!!

to SVISTYN: судя по вашим описаниям проблемы могу предложить.

после должно все стать в нормальное рабочее состояние.

to xekxek:жидкость менял в середине зимы! а может это диск или корзина. нет?

Но скорее всего, дело в приводе. Возможен износ пластиковых втулок вилки ввыключения сцепления.

to Messir:что это за пластиковые втулки. внутри коробки. или где?

to SVISTYN: То что рывками это похоже на корзину,а то что педаль тугая это главный выжимной цилиндр, он при отпускании педаль сцепления должен стравливать давление в системе,а он этого не делает,вот по этому при многочисленных нажатий появляется давление и педаль становится тугой,так можно и корзину повредить,(если уже не повредили)

лечится это заменой жидкости,или регулировкой зазоров,если не помогает то ремонт или замена главного тормозного цилиндра.

to SVISTYN: Согласен, похоже на главный выжимной. Меняйте с корзиной. Жидкость повторно, соответственно.

Источник

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии на сайте, пожалуйста авторизируйтесь.

Товары для LADA по лучшей цене

Подборка аксессуаров для LADA с AliExpress

Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

Вопросы разобранные в статье

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

1. Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
2. Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
3. Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
4. Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
5. Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

• в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
• при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

• при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
• рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
• свободный ход педали приходится часто регулировать;
• при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
• сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания

Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Педаль сцепления туго нажимается, предпосылки и ремонт своими руками

Не так издавна направил внимание на то, что для того, чтоб выдавить педаль сцепления в моем авто, сейчас необходимо приложить в два раза больше усилий. Я отыскал причину

Здрасти, кто ездил на старенькых машинках ВАЗ, соображает, что такое тугая педаль сцепления. И это была совсем не поломка, так было с завода.

Но когда таковая неувязка возникает в наиболее новейших карах, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже о иномарках, эта неисправность которую необходимо убрать.

На данный момент я постараюсь понятно разъяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сходу желаю сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой базе и гидравлический. 1й наиболее обычный, но такие неисправности почаще всего случаются конкретно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно созодать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтоб выдавить педаль сцепления, необходимо применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип либо схожее.

-Педаль сцепления, стала передвигаться не плавненько, как ранее, а рывками.

-У педали, практически с каждым нажатием, миниатюризируется ход.

Это признаки, которые можно увидеть по педали сцепления.

С крайним признаком все просто, если миниатюризируется ход педали, весьма возможно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедля не поменяйте вилку, сцепление скоро пропадет совсем.

Чтоб поменять вилку, время от времени приходится снимать стопроцентно коробку, но на таковых машинках как ваз 2107-06, можно созодать это не снимая коробку.

Если слышен скрип, нередко бывает в совокупы с не плавным ходом педали, может быть просто изношен трос либо под рубаху(резиновая защита троса) попала грязюка.

Чтоб это проверить, снимете стопроцентно трос, выньте его из рубахи и удостоверьтесь в его исправности. Дальше просто налейте в рубаху троса масла, можно машинного. Неувязка пропала? Непревзойденно, означает другие детали узла сцепления исправны.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, предпосылки могут быть последующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится подменой вилки. Если есть возможность поменять вилку без снятия коробки. Если для замены вилки необходимо снимать коробку, лучше поменять сцепление в сборе, чтобы не пришлось снимать коробку еще пару раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при всем этом быть может целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления стороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, возникает достаточно мощный шум, это может шуметь конкретно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки.

Может быть, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий либо основной). Случается это почаще всего из-за попадания туда грязищи. Но это не так возможно, как:

Изношенная корзина сцепления. Конкретно ее лепестковая часть. С течением времени она начинает вроде бы выпирать, и чтоб выдавить педель, сейчас необходимо прилагать больше усилий. Если меняете корзину, непременно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, непременно наиболее долговременные, но в вопросце с корзиной сцепления. лепестки там твердые, означает и педаль надавить труднее. Советую получать уникальные запчасти.

Это самые нередкие неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, сперва советую направить на цилиндры, после что проводить диагностику далее.

Спасибо за внимание, надеюсь статья “педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками” была увлекательной и полезной

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

1. Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
2. Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
3. Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:

• возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
• появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
• слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Тугая педаль сцепления газель

Неоднократно читал, что сцепление на Волге г-но, педаль фиг продавишь (левую ногу можно накачать), выкидывай родное рычажное и ставь лепестковое… Опыта волговодства не имею, поэтому думал что тугость сцепления — это норма.

Ну вот я менял диск сцепления, думал, покупать ли лепестковое, но в итоге взял с Черного донора (на корзине выбито ЗМЗ), с него же взял главный цилиндр (Фенокс). Перед установкой сделал: 1) Отрегулировал лапки сцепления по книжке (для этого снял маховик с донора и сделал всё аккуратно на верстаке) 2) Разобрал Главный цилиндр, промыл всё, убедился что износа нет и манжета живая, смазал тормозной, собрал 3) Разобрал рабочий цилиндр (Фенокс), промыл, убедился в отсутствии износа, смазал тормозной, собрал. 4) Взял вилку сцепления с донора (она дополнительно проварена за «ямкой», «ямку» смазал литолом. 5) Родной потресканый шланг выкинул, на его место поставил подаренный мне когда то тормозной шланг (пустив его петлей) мохнатого 78 года (шланг мягкий-мягкий, не те дубовые, что сейчас делают). Шланг продул компрессором от пыли 6) Трубку сцепления промыл спиртом и продул компрессором. 7) Взял выжимной с донора

Затем все неспеша собрал

После залил тормозную (синтетическую, дорогущую, была в запасах)…

После радостный нажал на педальку и чуть не заплакал — педаль ушла вниз практически с усилием возвратной пружины… Уж думал, что неправильно собрал главный (не поставил лепестковый клапан).

Сейчас позвал знакомого — прокачали. Воздуха почти не было. Снял поставленный кожух и смотрел внутрь, когда сотоварищь нажимал — вилка ходит как по книжке порядка 15-16 мм (по книге не менее 14), визуально все в норме, прижимной диск отходит от диска сцепления на 1-2мм (на глазок). Педаль без проблем выжимается даже рукой…

Короче — что не так — всё родное, за исключением синтетической тормозной, а педаль легче иномарошной. Как так? Неужели настолько жидкость влияет?

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

• при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
• рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
• свободный ход педали приходится часто регулировать;
• при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
• сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Борьба с тугой педалью сцепления — бортжурнал Mazda 6 🌀Silver Essence🌀 2007 года на DRIVE2

Началось всё с того, что подошла к концу сцепа еще в январе месяце.Купил комплект Valeo, поставили. Вроде бы всё ничего, НО педаль сцепления была очень тугой. Поначалу старался не обращать внимания, в сервисе говорили: «Езди смело, привыкнешь, это у всех мазд такая штуковина».По опыту владельцев были заменены шланги, главный и рабочий цилиндры, сама педаль держалась крепко, надломов никаких не было. Все оставалось по-прежнему.… Проездил до осени, каждый день мучаясь с этим недугом. Наконец решился на снятие коробки и поиска истинной причины.Вскрытие показало: вилка погнулась – подшипник на выброс – корзина в утиль. Диск нормальный.Да как так? 10000 тыщ только прошло

Видимо при установке Valeo сервисмены не обратили внимание на состояние вилки, либо неверно установили сцепу. Я был крайне недоволен

Делать было нечего, заказал новые запчасти.

Вилка: G560-16-520 1130р.Подшипник выжимной: Exedy BRG 708 930р.

Корзина: Exedy MZC 619 2980р.

После замены сцепления стало очень мягким, без рывков и ступеней. Я доволен. На этот раз сделали всё как надо. Спасибо моему мастеру. Стуки и дерганье в руле тоже пропало. Руль стал более упругим.

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Что делать?

Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.

Напоследок отметим, что часто перед тем, как педаль сцепления становится тугой, на появившиеся проблемы указывают характерные признаки ( , пропадает тяга, появляются рывки, вибрации, шумы и т.д.). По этой причине при появлении первых признаков неисправностей сцепления необходима полная диагностика всех его элементов.

Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.

Напоследок отметим, что часто перед тем, как педаль сцепления становится тугой, на появившиеся проблемы указывают характерные признаки ( , пропадает тяга, появляются рывки, вибрации, шумы и т.д.). По этой причине при появлении первых признаков неисправностей сцепления необходима полная диагностика всех его элементов.

Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, — они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

• ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
• наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
• частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

На заметку!
Зачастую считается, что, если после выжимания педали сцепления она быстро и легко возвращается на место, трос исправен и замене не подлежит. Проверить легкость перемещения троса вполне реально без его демонтажа. Для более точной проверки головку троса отключают от лапки привода и, выжимая педаль, сравнивают прилагаемое усилие с параметрами нового троса.