Принимаем решение о замене амортизаторов ваз 2107

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107

Очень коротко о замене нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107 Very briefly about replacing the lower .

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Что такое амортизатор

Амортизатор – составная часть подвески, выполняющая роль гасителя импульсов колебания. В область рабочих задач амортизаторов входит следующее:

• устранение вертикальной раскачки;
• обеспечение устойчивости автомобиля во время движения;
• обеспечение хорошего сцепления с дорожным покрытием.

Как видно, эта деталь очень значима, и, когда она выходит из рабочего строя, то это самым негативным образом отражается не только на комфорте вождения, но и на безопасности вождения, ведь неисправные амортизаторы неизменно ведут к увеличению тормозного пути и ухудшают сцепление с дорогой, что становится очень опасным в пути.

Кроме того, в изношенном состоянии они становятся причиной быстрого износа и других деталей и систем, в частности узлов тормозной системы.

Вот почему так важно тщательно следить за состоянием подвески, и, по истечению рабочего срока или в случае возникновения неисправности заменять дефектную деталь на новую. Об этом мы поговорим позднее, а пока давайте разберемся, какие бывают амортизаторы, и, раз мы решили поговорить о такой отечественной модели, как ВАЗ 2107, то какие из существующих узлов подходят для этой машины

Об этом мы поговорим позднее, а пока давайте разберемся, какие бывают амортизаторы, и, раз мы решили поговорить о такой отечественной модели, как ВАЗ 2107, то какие из существующих узлов подходят для этой машины.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день для автомобилей ВАЗ используются три типа амортизаторов:

1. Масляные. Данный тип узла подходят для спокойного, комфортного вождения для водителей, прежде всего ценящих порядок и размеренность. Они хорошо работают в условиях городских дорог, где ограничена скорость движения и не встречаются коварных ям и ухабин. Но, если вы предпочитаете скорость или экстремальное вождение по проселочным дорогам, то нужно поискать что-нибудь другое.
2. Газо-масляные классический вариант. Этот вариант идеален для любителей скорости. Сама конструкция устройства обеспечивает более качественную защиту от ударов, приходящихся на нижнюю часть автомобиля во время скоростной езды. Правда, такие узлы процентов на тридцать дороже, чем просто масляные, но зато и качество значительно выше.
3. Газо-масляные с коэффициентом переменной жесткости. Когда хочется ездить по дорогам далеких провинций, не беспокоясь при этом, что дорога превратится в кошмар, то стоит отдать предпочтение газо-масляным амортизатором повышенной жесткости.

Стоит также отметить, что оба варианта газо-масляных узлов гарантируют лучшую управляемость и способность лавировать на крутых поворотах, чем масляные.

Качество узлов зависит также и от марки производителя: каждая компания старается внести в тот или иной вариант, технические новшества, которые в значительной степени улучшают характеристики.

Итак, решившись на замену амортизаторов с целью усовершенствования технических характеристик автомобиля ВАЗ-2107, можно обратить свое внимание на:

Признаки необходимости замены амортизаторов на Ваз 2107

Масляные и газомасляные амортизаторы Ваз 2107 не выходят из строя мгновенно. Они постепенно утрачивают свои свойства. Это выражается в ухудшении управляемости автомобиля и увеличении тормозного пути.

Неисправности амортизаторов определить просто: при проезде кочек или ям автомобиль трясется, раскачивается. Можно проверить работу амортизаторов вручную. Для этого достаточно надавить на крыло машины сверху и отпустить. Пружина должна распрямиться. Если кузов раскачивания продолжаются, амортизатор надо менять.

Менять амортизаторы лучше попарно — левый и правый одновременно.

Сопутствующие работы

Замену амортизаторов на ВАЗ 2107 рекомендуется производить совместно с иными процедурами по ремонту или профилактическому обслуживанию подвески. Для этого следует тщательно осмотреть детали и при необходимости выполнить их замену. Чаще всего замены могут требовать пружины. Кроме того, при замене задних амортизаторов имеет смысл при необходимости устанавливать проставк и для увеличения дорожного просвета. Сочетать процедуру следует с использованием более жёстких пружин и амортизаторов.

Замена передних и задних амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает значительных сложностей при наличии навыков авторемонта. В общей сложности процедура занимает порядка 3 часов у неподготовленного автолюбителя и позволяет параллельно с этим выполнить иные профилактические и ремонтные работы.

Открываем журнал «Мурзилка» или гуглим «Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107″ и читаем: «Вам понадобятся два ключа на 17, ключ на 13 и ключ на 6». Окей.Надо понимать, что литература по ремонту на предприятиях АвтоВАЗа отличается от «Мурзилок» и «Веселых картинок».

Поэтому нам понадобятся:*Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);*Два удлинителя или один большой 1/2″;*Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);*Шестигранные головки 13 и 17;*Болгарка;*Свеча/зажигалка;*Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;*Ручной зажим/длинногубцы или помощник.*Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

К слову, содержание книги «Ремонтируем сами» в большинстве справедливо только для новой машины!

Поехали.На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:*снял кастрюлю карбюратора;*снял аккумулятор;*снял провод с катушки зажигания.

Далее проходимся жидким ключом по всем резьбовам соединениям.По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был препендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и приклучиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Готово.«Мурзилка» утверждает: вы потратите 20 минут. Я затратил куда больше. Считать перестал

Неисправности амортизаторов

Существует ряд показателей, по которым можно определить, что амортизационные элементы вашего авто пришли в негодность и в ближайшее время потребуется их замена. В противном случае возникнут сложности в управлении автомобилем, а также увеличится тормозной путь.

Подтёки масла

Самый простой признак, свидетельствующий об износе демпфера — появления масляных подтёков на корпусе, что можно определить при визуальном осмотре.

При таких признаках рекомендуется убедиться в неисправности рассматриваемого элемента, для чего резко надавливают руками на заднее крыло и отпускают. Если деталь работает нормально, подвеска будет медленно проседать и возвращаться в исходное положение. Когда амортизирующий элемент не функционирует должным образом, задняя часть автомобиля будет покачиваться на пружине, быстро возвращаясь в исходное положение.

Видео: выявление неисправного демпфера не снимая с автомобиля

Стук и скрип при езде

Наиболее распространённой причиной появления стука в амортизаторах является вытекание жидкости. Если же следов подтекания нет, необходимо провести описанный выше тест с раскачкой машины. Стук может быть также причиной износа демпфера. Если деталь прошла более 50 тыс. км, то стоит задуматься о её замене. К распространённым причинам стука относится также попадание воздуха в наружный цилиндр демпфера из-за утечки масла. Попытаться устранить неисправность можно его прокачкой. Если же во время движения автомобиля со стороны задней подвески доносится скрип, то причиной неисправности могут быть изношенные резиновые втулки верхних и нижних проушин амортизаторов.

Неравномерный износ шин

Неполадки амортизаторов также можно заметить по неравномерному износу покрышек, что в значительной степени сокращает их ресурс. Объясняется это тем, что колёса во время движения при неисправном демпфере часто отрываются от дорожного покрытия и снова цепляются за него. В результате этого процесса резина изнашивается неравномерно. Кроме этого, можно заметить износ в виде заплаток, что обусловлено нарушением балансировки колёс. Поэтому состояние протектора шин необходимо периодически контролировать.

Вялое торможение

При неисправных амортизационных элементах либо проблемах в их работе контакт колёс с дорожным полотном ухудшается. Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышек, снижению эффективности торможения и увеличению времени отклика педали тормоза, что в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.

Клевки и увод автомобиля в стороны при торможении

Нарушение работоспособности клапанов амортизаторов, а также износ уплотнений внутри изделия может быть причиной ощутимой раскачки кузова при незначительном нажатии на педаль тормоза либо движении рулём. Явным признаком неисправности являются сильные крены кузова при прохождении поворотов, что также часто требует подруливания. На неисправность амортизирующих элементов указывают также клевки передней или задней части автомобиля во время резкого торможения, т. е. когда передок сильно опускается, а корма задирается. Автомобиль может уводить в сторону, например, если задний мост установлен неровно. Такое возможно при поломке продольных тяг и последующем некачественном ремонте.

Неустойчивость авто на дороге

Если «семёрка» во время движения ведёт себя неустойчиво и её бросает в стороны, то причин такого поведения может быть немало. Необходимо осмотреть состояние элементов как передней, так и задней подвески, а также надёжность их крепления

В отношении задней части автомобиля стоит отметить, что внимание следует уделить состоянию амортизаторов, тяг заднего моста, резиновых уплотнителей

Вырвало амортизатор

Иногда автовладельцы ВАЗ 2107 сталкиваются с такой проблемой, когда обрывает крепёжные кольца амортизаторов задней подвески. Такая проблема возникает при установке проставок под родные пружины или пружин от ВАЗ 2102, ВАЗ 2104 с целью увеличения клиренса. Однако при таких изменениях длины штатных амортизаторов не хватает и крепёжные проушины через время отрывает.

Чтобы такого не происходило, необходимо установить специальный кронштейн, с которым уменьшается ход амортизатора.

Есть ещё один вариант — приварить дополнительное «ухо» снизу от старого демпфера, что также уменьшит ход и исключит выход из строя рассматриваемого элемента подвески.

Подвеска авто и наши дороги

Ford Focus Wagon Семейный Турбо Сарай Бортжурнал Замена задних тормозных колодок Форд Фокус 2дисковые тормоза

Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.

Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.

Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.

Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.

Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.

Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.

Поэтому со временем придется их менять, независимо от того, на каком автомобиле они установлены – старенькая «копейка» ВАЗ-2101 или Lexus LX570.

Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.

Поэтому рассмотрим, как производится замена передних амортизаторов на разных моделях ВАЗ – от «Классики» до семейства ВАЗ-2110.

Замена амортизаторов на ВАЗ 2107: фото и видео

• Замена задних амортизаторов требуется при подтекании масла из них;
• При «плавании» и неуправляемости задней части автомобиля;
• Появление глуховатого стука при попадании заднего колеса ВАЗ 2107 в яму – «пробой» задних амортизаторов;
• При интенсивном использовании багажника, нагрузке на заднее сиденье и эксплуатации прицепа;
• При пробеге ВАЗ 2107 в средних условиях эксплуатации через 70 тысяч км.

• Ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
• Молоток;
• WD-40 или смазка для проникновения в глубь (необходима, чтобы отвернуть и поменять сильно заржавевшие детали) ;

• поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
• распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
• Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
• Нижний край теперь свободно «болтается»
• Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.

Замена передних амортизаторов  производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Последовательность действий спереди:

Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

• Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
• Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:
• Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

Lada 2106 Fairlady › Logbook › Выбор амортизаторов на классику. Сравнение, таблица

Всем доброго времени суток! Сегодня я немножко, совсем каплю, расскажу за классические амортизаторы их взаимозаменяемость с Нивовскими и прочие мелочи. Часто можно встретить людей, что ставят амортизаторы от Нивы на классику, но Нив то тоже много, а потому немного расскажу за них. В пример возьму заводские амортизаторы фирмы СААЗ моделей 2101, 2121, 21214 и 2123. Как мне удалось выяснить и вообще на ощупь, амортизаторы 2123 и 21214 практически идентичны во всяком случае на последние мне не удалось раздобыть какой-либо информации по характеристикам, однако размеры несколько разные.

Наглядное сравнение длины передних амортизаторов — 2101, 21214, 2123, 2121

Наглядное сравнение длины задних амортизаторов — 2101, 2123, 2121, 21214

Начну я с краткого курса «понятий». Отбой(отскок) — это когда колесо уходит вниз, например при прохождении неровностей, в ямы и прочее. Сжатие — это когда колесо уходит внутрь арки, при наезде на препятствия или при том же выезде из ямы. В общем отсюда и идут выражения типа «стойку пробивает»(когда на сжатии она стучит). В интернете находил таблицу с характеристиками задних амортизаторов, решил сделать свою с ещё и с передними. Большее значение «отбоя» относительно «сжатия» дадут эффект занижения машины на скорости, добавят устойчивости.

Сугубо на мой взгляд, если брать на классику, которая хоть иногда ездит со скоростью больше 100км\ч, то родные брать нельзя, нужны от Нивы(2121). Амортизаторы 2123 если и ставить, то на родные пружины а вот передние можно и от 21214. Заверения продавцов на ту тему, что мол газомаслянные амортизаторы СААЗ имеют большую жесткость окажутся ложью, ибо характеристики всё те же, просто газ там добавлен для повышения предела кавитации(вспенивания)масла, вот и всё. Кавитация возникает во время непрерывных нагрузок на амортизатор, вроде бездорожья, слалома и прочее, ну и от самого масла зависит напрямую, как правило, льют самое недорогое, а потому характеристики оно теряет достаточно быстро.

Всем спасибо, надеюсь было интересно, поправьте, если где-то был не прав!

Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 — инструкция

Алгоритм работы описан ниже:

установите противооткатные упоры;

зафиксируйте шток плоскогубцами или ключом (иначе будет проворачиваться);

уберите верхнюю амортизационную подушку (для этого открутите фиксирующую ее гайку);

демонтируйте пару гаек крепежа рычага и кронштейна;

снимите амортизатор по направлению “вниз”;

обработайте элементы “вэдэшкой” (при обнаружении на деталях коррозии или трудностях с демонтажом гаек);

уберите со штока нижнюю подушку;

зафиксируйте ключом болт и уберите гайку крепежа кронштейна и амортизатора;

поставьте новый элемент.

Если во время работы вы обнаружили “закисшие” запчасти, используйте смазку и удлинители ключей (например, трубу). Усилие прикладывайте плавно, чтобы не сорвать резьбу. Выбить износившиеся втулки можно стержнем или киянкой.

При установке необходимо подсоединить кронштейн к новому устройству, используя сайлентблоки. Сначала закрепите запчасть наверху, полностью вытащив шток — к нему крепят нижнюю подушку и вставляют элемент в отверстие сверху. Чтобы деталь не выпала в процессе работы, ее фиксируют гайкой (затягивать не нужно). Перед этим нужно вмонтировать шайбы и верхнюю подушку. Прикрутите к нижнему рычагу кронштейн (здесь болты надо хорошо затянуть), затем вкрутите верхнюю гайку. Крепежные болты устанавливают на опущенной машине, когда подвеска находится под реальной весовой нагрузкой авто.

FakeHeader

Comments 18

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Сколько людей, столько и мнений. Как по мне, масло хорошее. На машине непонятно нихрена. По основным способам проверки жив, но жестковата. Амморты Нивские масло. Машина вела себя стабильно, никуда не болталась, только громыхала иногда. После второй поездки полез проверять, увидел что уши болтает на резинках нижние. Ну и поменял сразу.

вскрывали пару моторов на лукойловском масле… постель, голова… всё в ровном 3-4 мм слое сажи. грязь просто оседает в моторе… потому… нивоаморты многие говорят сами по себе пожестче классических, хотя я не знаю… не пользовал… в любом случае, если они работают по-разному, я бы рекомендовал поменять… может скорости были небольшие, раз не замечал…

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Кстати по маслу, лил Мобил ультра, который вы льёте. Полный шлак оказалось. Через 3 тысячи слил черную жижу, пришлось промывать двигатель. Так что, тут как повезет. В Луке я хотя бы уверен, что это заводское масло, а не в подвале хачами разбитая бадяга.

Приветствую всех автолюбителей ваз 2101-2107 классика, уважаемые читатели блога RtiIvaz.ru. В данном видео представлены втулки амортизатора для задних и передних стоек. Рассмотрим втулки задних стоек на видео ютуб. Это ремкомплект (11Р) производства ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА» с каталожным номером 2101-2906231Р. Стоит отметить, что существуют и сайлентблоки для нижней проушины заднего амортизатора, но сегодня мы их не рассматриваем на видео.

Ремкомплект поставляется в полиэтиленовом пакете. Давайте его разрежем и посмотрим на его содержимое. Да, пакет защищен «золотым» лейбом от компании Балаковорезинотехника. В данный ремкомплект входят восемь резиновых втулок для задних амортизаторов для автомобилей ваз 2101-2107. При монтаже задних стоек ваз классика две втулки устанавливаются в верхнюю проушину стойки и две в нижнюю, итого четыре втулки на одну заднею стойку.

Следует обратить внимание, что заводские втулки на задний амортизатор имеют сбоку насечки, чего нет у «других» производителей. При этом на каждой заводской резиновой детали обязательно отлит каталожный номер детали 2101-2906231, служащий защитой бренда

В данный авто ремкомплект входят: четыре резиновые детали («бублики ») и два сайлентблока 2101-2905448Р (больше известные как железные «орехи»). При монтаже передних стоек два «бублика» устанавливаются сверху амортизатора – один снизу брызговика, второй сверху. В нижнюю проушину передней стойки устанавливаются сайлентблоки.

2101-2905448Р количество 2 шт, 2101-2905450Р количество 4 шт, 2101-2906231Р количество 8 штук

Будет полезно: Выбор, замена и регулировка ламп ближнего света и других фар toyota corolla, варианты тюнинга

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как снять и заменить задний амортизатор и втулки на задних амортизаторах на ВАЗ 2105, 2107. Из-за изношенных амортизаторов автомобиль будет сильнее раскачиваться и качество комфорта езды на машине понизится. Когда изнашиваются втулки амортизатора, то в задней подвеске могут появится неприятные стуки и их придется менять. Итак приступим. Для начала загоняем машину на «яму» или поднимаем на подъемнике. Заднее колесо можно не снимать. Теперь необходимо открутить 2 болта, снизу и сверху амортизатора. Нижний болт открутить бывает крайне сложно и лучше перед заменой амортизатора купить новый болт, потому что старый болт, возможно, придется срезать. После этого откручиваем нижний болт

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошагово

Для замены сайлентблоков вам понадобится набор ключей и специальный съемник. Если сайлентблоки расположены в верхнем рычаге, вам придется его полностью демонтировать. Если же они находятся в нижнем рычаге — этого делать не нужно. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выпрессовать из поворотного кулака палец шаровой опоры. Затем снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки, которые держат ось верхнего рычага, после чего извлекаем ее. Теперь снимаем с автомобиля верхний рычаг.

Далее с помощью съемника вытаскиваем износившиеся сайлентблоки и устанавливаем новые. Установку рычага производим в обратной последовательности. Для монтажа пальца шаровой опоры нагрузите подвеску подставленным под нижний рычаг домкратом.

Чтобы заменить сайлентблоки нижнего рычага, не обязательно его снимать. Достаточно выкрутить гайки оси рычага, а затем съемником достать шарниры. Далее установите новые сайлентблоки и затяните гайки. Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, однако такое бывает редко.