Замена рулевой рейки калины

Как устроена система управления в Калине

В рассматриваемой нами сегодня модели отечественного автопрома, рулевая рейка, если ее разбирать с технической точки зрения, является механизмом, который конструктивно выглядит как шестерня, которая в свою очередь установлена на валу и сопряжена со специальными тягами и рейкой. Благодаря этим элементам и осуществляется поворот машины, когда движение руля в определенную сторону позволяет передним колесам двигаться в том же направлении.

Современные автомобили имеют 3-и вариации реечного механизма:

• Электрический механизм рулевого управления;
• Гидравлический современный механизм;
• Механический механизм.

Итак, система управления автомобилем – электрический привод. Именно он помогает снизить нагрузку на водителя. В данном случае рост поворотного усилия осуществляется за так сказать, счет встроенного в колонку специального электрического мотора. Это устройство применяется исключительно на премиальных и соответственно люксовых автомобилях. К примеру, в нашей Лада Калина электрический механизм можно получить в качестве дополнительной опции за доплату ТОПовой комплектации.

Следующим вариантом является механизм гидравлический. Данным механизмом оборудованы Калины первой и второй генерации. Владельцы таких авто получают остроту и легкость рулевого колеса. Да и не только российские машины, но и многие иностранные современные модели оснащены именно популярным и наиболее удобным гидравлическим приводом.

Механический механизм – это самый простой в своем конструктивном плане и тоже встречается на многих машинах. В данном случае, как вы понимаете, поворот тяг будет осуществляться только за счет применения физической силы водителя. Понятное дело, что таким автомобилем управлять крайне сложно.

Помимо выше перечисленных механизмов встречается и смешанная версия – электрогидромеханическая. Она в себе соединила все самые лучшие качества электрического усилителя и гидравлического. Ее встретить можно на модели Калина Спорт.

Отметим, каждая из перечисленных нами систем обладает собственными преимуществами, и в некоторой степени недостатками, но все они с одинаковой частотой ломаются. Если поломка механической рейки управления приведет к незначительным затратам на осуществление ремонтных работ, то поломки электрики и гидравлики заставят потратить изрядно денег на ремонт. Отсюда следует, что было бы не плохо знать, как подтянуть рулевую рейку на рассматриваемом нами авто своими руками.

Ремкомплект для ремонта или замены рулевой рейки Лада Калина

Исправно работающий рулевой механизм является одним из главных условий обеспечения безопасности движения любого автомобиля. Если владелец Лада Калина обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя каких-либо составных компонентов данного узла, то ему необходимо срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основным характерным симптомом неполадок является стук.

Он отчетливо слышен при проезде неровностей или при вращении рулевого колеса в движении. Когда владельцем определено, что рулевой рейке требуется ремонт рулевой рейки, то у него два пути: направиться на станцию к мастерам или отважиться на самостоятельный ремонт рулевой рейки. Своими руками можно выполнить замену, конечно, это не просто и хлопотно, но, тем не менее под силу.

Тем более, если у вас имеется под рукой ремкомплект.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону . А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Kalina

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская большая
• Маркер
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Высокая насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 24 мм

1. Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомо­биля.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.

3. Снимаем рулевое колесо, как описано здесь. Снимаем подрулевые переключате­ли, как описано здесь. Отсоединяем колодки проводов вы­ключателя зажигания от колодок жгу­тов проводов панели приборов. При необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель за­жигания.

4. Крестообразной отверткой отво­рачиваем три самореза.

5. Затем снимаем нижнюю поперечи­ну панели приборов.

6. Нажав на фиксаторы, отсоединя­ем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления. Отсоединяем колодку жгута прово­дов от соединителя подрулевых пе­реключателей, как описано здесь.

7. Высокой головкой «на 13» отво­рачиваем четыре гайки крепле­ния кронштейна (четвертая гайка на фото не видна).

8. Опускаем рулевую колонку на пол.

9. При необходимости снимаем соеди­нитель подрулевых переключателей, как описано здесь. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма. Если болт поворачивается, удер­живаем его ключом «на 13».

10. Вынимаем болт.

11. Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соедине­ние шарнира.

12. Снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.

13. Перед тем как отсоединить проме­жуточный карданный вал от вала ру­левого управления, маркером поме­чаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относи­тельно вала рулевого управления. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удер­живаем его ключом «на 13». Вынимаем болт.

14. Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

15. Снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Промежуточный карданный вал

16. Устанавливаем промежуточный кар­данный вал в обратной последова­тельности. При соединении верхнего шарнира промежуточного кардан­ного вала с валом рулевого управле­ния необходимо совместить ранее сделанные метки. Устанавливаем рулевую колонку в об­ратной последовательности. Установ­ку таким способом лучше проводить с помощником.

Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир про­межуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулево­го механизма заранее. Для этого, после соединения проме­жуточного карданного вала с валом рулевого управления, ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта промежу­точного вала.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Ремонт рулевой рейки Лада Калина

Купить рейку от Калины — дорогое удовольствие. На 2021 год цена новой рейки в Москве составляет 4500 рублей. Это в среднем. Заводская рейка от АвтоВАЗа из фонда запчастей вообще отказывается ходить. Ее ресурс, судя по отзывам, составляет не более 20 тысяч. А в основном месяца три — четыре, после чего она снова начинает стучать, течь и требовать регулировки, которая, впрочем, мало что дает. Есть, правда, неплохой вариант полной замены рейки на калиновскую SS-20. Ее цена вдвое больше заводской, купить ее в Москве можно, но 10 тысяч для запчасти на бюджетный автомобиль выглядят немного нелогично. Ресурс такой рейки практически бесконечный и переживет она саму Калину. Что в ней такого особенного, и что вообще может быть особенного в простейшей конструкции, где вся загвоздка только в полиуретановых втулках, самой рейке и шестерне? Просто качественное изготовление по номинальным заводским размерам. Фирма SS-20 всего-навсего сделала то, что должен был сделать завод, а именно — удерживать номиналы в пределах нормы и использовать те материалы и марки стали и литья, которые предусмотрены техническими условиями.

https://youtube.com/watch?v=7SApy6XYE-4

Замена рулевой рейки Калины

Как Снять Рулевую Рейку Форд Фокус 2 Стучит рулевая рейка на Калине? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт рулевой рейки Калины, а для этого ее необходимо снять..

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки ‘на 10’, ‘на 13’, ‘на 15’, ‘на 17’, ‘на 27’, накидной ключ ‘на 19’, пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку ‘на 13’. Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом ‘на 13’.

В моторном отсеке:

Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки ‘на 10’. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой ‘на 10’. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку ‘на 13’. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

Снять шплинт, используя пассатижи. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ ‘на 19’. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки ‘на 17’. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом ‘на 27’. Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.Для Калина Спорт:

• 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
• 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
• 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
• 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068

Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Лада Калина: фото, видео

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь

Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

• Износ элементов составляющей рейку.
• Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
• Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз. Подставляем башмаки под колеса
2. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал. Демонтаж болта фиксации муфты
3. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку. Вынимаем шплинты при помощи пассатижей
4. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком. Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика
5. Отключаем ЭУР от бортовой сети. Отключения разъема ЭУР от бортовой сети
6. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины. Демонтаж креплений рулевой рейки
7. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку. Демонтируем рулевую рейку через арку колеса
8. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.
9. Срезаем хомуты крепления пыльника. Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек
10. Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
11. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину. Демонтируем крышку картера рейки

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.