Процесс и порядок затяжки болтов гбц на ваз 2109
Содержание:
- Как меняется задний сальник
- 2.6. Проверка шатунных и коренных вкладышей
- Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?
- Моменты затяжки гбц ВАЗ 21114
- Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно
- Что такое подшипники скольжения
- Затяжка
- Что такое подшипники скольжения
- Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
- Диагностика стука, возникающего в передней подвеске автомобиля ВАЗ 2112
- Видео «Устранение стука»
Как меняется задний сальник
Поменять задний сальник будет немного сложнее, но это вовсе не означает, что с такой задачей автолюбитель не сможет справиться самостоятельно. Самое главное – следовать инструкциям, и каждый автолюбитель способен справиться с работой не хуже профессионала:
- Минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена от питания.
- Демонтируется маховик. Перед снятием маховика нужно обозначить его прежнее место, беря ко вниманию расположение коленвала.
- Задний защитный щит картера сцепления снимается с втулок.
- Отвинчиваются крепежи, которые фиксируют сальник, крепежных элементов должно быть 8 штук.
- Снимается держатель.
- Далее нужно аккуратно изъять пришедший в непригодность сальник из держателя.
- При помощи оправки, диаметр которой 99 мм, новый сальник нужно запрессовать на место только что изъятого, следя при этом, чтобы рабочая кромка элемента была направлена внутрь держателя.
- Обязательно придется заменить прокладку держателя, даже если внешний вид старой кажется вполне нормальным.
- Для надежной установки прокладки рекомендуется использовать фиксирующую смазку густой консистенции.
- Перед установкой сальника следует обработать его рабочую поверхность моторным маслом, такую же процедуру следует сделать и с фланцем коленвала.
- Намного проще можно будет заправить на фланец коленвала держатель рабочей кромки нового сальника при помощи деревянного подручного инструмента, к примеру, палочки соответствующего размера. А вот изделия из металла категорически не рекомендуется применять для этого мероприятия.
- Убедившись, что все элементы установлены правильно, можно приступить к фиксации держателя и картера двигателя.
- Далее устанавливается на прежнее место защитный щит картера сцепления, маховик и КПП.
Специалисты рекомендуют для более прочной фиксации использовать герметик для всех резьбовых крепежей. Ознакомившись с этой информацией, несложно прийти к выводу – заменить сальники распредвала под силу каждому автолюбителю. Так зачем же тратить понапрасну деньги для оплаты труда работникам СТО? Конечно, данное мероприятие должно выполняться поэтапно и очень аккуратно, а для замены обязательно нужно приобретать высококачественные комплектующие, чтобы не повторять весь процесс через короткий промежуток времени.
Конструкция распределительного вала Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113
2.6. Проверка шатунных и коренных вкладышей
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
|
Выбор коренных вкладышей коленчатого вала
Определите коды на блоке цилиндров и коленчатом валу.
 |
Размер отверстия для коренного вкладыша
| Размер отверстия для коренного вкладыша | |
Толщина коренного вкладыша
Установка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. Вручную установите уплотнительное кольцо в заднюю крышку блока цилиндров. Специальным приспособлением вдавите уплотнительное кольцо в заднюю крышку так, чтобы торец кольца находился на одном уровне с крышкой.
22. Установите заднюю крышку и закрепите болтами.
23. Установите поршни с шатунами.
24. Установите маховик, переднюю крышку, головку блока цилиндров, масляный поддон и зубчатый ремень.
Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?
Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.
При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.
Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).
Далее приступаем к установке шатунных вкладышей
При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м)
К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).
Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях
Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы
Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.
Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.
Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.
Моменты затяжки гбц ВАЗ 21114
Затяжку болтов головки блока цилиндров выполнять в четыри приема по схеме, приведенной внизу на рисунке:
Для закручивания болтиков необходимо применять переходник типа 02 15
12 10 ф. «Stahlwille», 234 N 10L ф. «USAG», IN 30L10 ф. «GEDORE», S09H410 ф. «JONNESWAY» для метизов 2108-1003271, головка сменная 14, ключ ТЛ-98-110 размера Е14 для болтов 2108-1003271-01, вороток и удлинитель или гайковерт типа ИП — 3111, ключ моментный.
Момент затягивания болтов гбц составляет:
- Первый прием — 18 ÷ 22 Н.м (1,8 ÷ 2,2 кгс.м);
- Второй прием — 70 ÷ 85 Н.м (7,0 ÷ 8,5 кгс.м);
- Третий прием — доворачиваем на 90о;
- Четвертый прием — закручиваем на 90о.
Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно
Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.
На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.
В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.
В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.
https://youtube.com/watch?v=UUUvEQXUK1M
Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки
Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности)
Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.
Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.
Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.
Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя
При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки
В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук
Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки
Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки
Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
Затяжка
Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.
Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.
Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.
Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:
- Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
- Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
- Вращайте держатель, следите за показателями;
- Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
- Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.
Золотые правила затяжки
Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:
- Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
- Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
- Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
- Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
Проверка болтов
Схема затяжки
Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.
Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.
Последовательность затяжения
Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.
Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.
| Круг затяжки | Ваши действия |
| Первый круг | Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м |
| Второй круг | Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м |
| Третий круг | Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов |
| Четвертый круг | Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов |
Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.
Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.
Загрузка …
Что такое подшипники скольжения
Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя
При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя
Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой.
С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах.
Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее.
Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать.
Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия). Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия)
Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Диагностика стука, возникающего в передней подвеске автомобиля ВАЗ 2112
В автомобиле ВАЗ 2112 установлена телескопическая, независимая передняя подвеска с цилиндрическими винтовыми пружинами(см. Замена передних пружин ваз 2110 делаем своими силами), с гидравлическими амортизаторами на стойках. Для того, чтобы определить если ли на ВАЗ 2112 стук в передней подвеске необходимо выполнить такие работы:
- Сделать выезд на автомобиле, который даст возможность выявить наличие дефекта и определить режим его проявления.
- Определить момент затяжки гаек, которые фиксируют: верхнюю опору стойки к кузову, верхнюю опору стойки к ее штоку.
- Сделать выезд на авто.
- Если дефект не устранен нужно, проконтролировать люфт шаровой опоры на передней подвески.
- При необходимости контролируется регулировка зазора между рейкой рулевого механизма и упором.
- Снова выезд на машине.
- Дефект не устранен, поэтому проверяется люфт подшипника, который расположен в верхней опоре и в самом подшипнике этой опоры стойки.
- При выявлении отклонений выполняется замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2112 или другой поврежденной детали.
- Контрольный выезд на авто, стук остался.
- Меняется телескопическая стойка. В зависимости от неисправностей левая или правая.
- После проведения всех операций на ВАЗ 2112 стук в передней подвески будет устранен, что проверяется при поездке на автомобиле.
Как заменить подшипник передней ступицы на автомобиле ВАЗ 2112
Установленному в ступице шариковому двухрядному подшипнику во время эксплуатации регулировка или смазка не требуется. Выпрессовка ступицы приводит к разрушению подшипника, поэтому только при замене подшипника можно выпрессовать из поворотного кулака ступицу.
Совет: при запрессовке подшипника ступицы нужно брать оправку из набора соответствующего размера. При их отсутствии можно использовать кольца старого подшипника.
Итак:
- На ВАЗ 2112 замена подшипника передней ступицы начинается со снятия защитного колпака.
- Раскернивается гайка ступицы. Ослабляется гайка ступицы и затяжка болтов, фиксирующих на автомобиле колесо.
Совет: Затяжка гайки осуществляется большим моментом, поэтому лучше использовать рычаг при ее откручивании, например, кусок трубы.
- Снимаются колесо, тормозной диск.
- Ослабляется затяжка гаек, удерживающих болты крепления к стойке поворотного кулака.
- Откручиваются два болта, которыми фиксируется шаровая опора к поворотному кулаку.
- Отворачиваются гайки и вынимаются болты, удерживающие поворотный кулак стойки.
- Откручивается гайка ступицы и снимается упорная шайба.
- Поворотный кулак выводится из кронштейна стойки, как показано на фото.
Вытаскивается кулак из кронштейна стойки
Выколоткой выпрессовывается ступица, расположенная во внутреннем кольце подшипника.
Совет: Съемником спрессовывается оставшаяся на подшипнике наружная часть кольца, расположенного внутри. Две специальные выемки на ступице служат для удобства демонтажа.
- С поворотного кулака с обеих сторон снимаются стопорные кольца.
- Из поворотного кулака выпрессовывается подшипник, для чего нужно использовать оправку.
- Устанавливается наружное стопорное кольцо.
Установка наружного стопорного кольца
Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2112 выполняется запрессовкой прессом или в тисках при помощи оправки нового подшипника
Операцию нужно проводить очень осторожно, иначе подшипник может разрушиться. Устанавливается внутреннее стопорное кольцо. Запрессовывается ступица во внутреннее кольцо подшипника
Запрессовывается ступица во внутреннее кольцо подшипника.
Замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ 2112
Поворотный кулак монтируется обратно его снятию.
Совет: При сборке узла нужно брать новую гайку ступицы .
- Затягивается и контрится в двух местах гайка ступицы, закручиваются болты крепления колеса.
- Устанавливается защитный колпак.
Как правильно выполняется замена передних ступичных подшипников на ВАЗ 2112, можно посмотреть на видео. Своевременная замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2112 увеличит надежность эксплуатации автомобиля и период между капитальными ремонтами передней подвески, уменьшится цена проведения ремонтных работ.
Видео «Устранение стука»
В этом видео (канал Автовладелец) показана работа двигателя ВАЗ 2114 8 кл со стуком. И какой выход из данного положения.
Распредвал на автомобилях ВАЗ 2109-2108 приходится менять довольно редко, и делать это нужно только в том случае, если на шейках и кулачках есть ощутимый износ. Проверить его без специального оборудования можно даже руками: проведя ногтем по шайкам и кулачкам поперек палец не должен не за что цепляться, то есть канавок и неровностей быть не должно. Если даже пальцем чувствуется выработка, то распределительный вал необходимо заменить новым.
Вся работа по снятию и установке выполняется без каких-либо проблем даже в домашних условиях, ведь даже для такой, казалось бы, сложной работы, инструмента надо совсем немного. Список необходимого приведен ниже:
- Шестигранник на 5 или аналогичная бита с держателем
- Ключ на 13 рожковый или накидной
- Головка торцевая на 10 глубокая
- Удлинитель
- Трещоточная рукоятка
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, нам необходимо будет выполнить следующие действия:
- Снять воздушный фильтр
- Снять топливный насос
- Демонтировать трамблер
- Снять звезду распредвала, предварительно скинув ремень ГРМ с нее. Об это читайте подробнее здесь.
Также, нужно отсоединить корпус привода вспомогательных агрегатов, на который, кстати, устанавливается трамблер. Для этого как раз-таки и понадобится шестигранник, где им откручиваем болтик крепления корпуса:
И затем отсоединяем его, при необходимости поддев тонкой плоской отверткой на стыке с головкой блока цилиндров:
Затем можно приступать к отворачиванию гаек крепления корпуса распредвала на ВАЗ 2109-2108, и всего придется открутить 10 штук. Ниже на фото все они промаркированы:
Если в корпус планируется менять на новый, то из старого необходимо выкрутить шпильки крепления клапанной крышки, вывернув их при помощи глубокой головки и трещотки. После чего можно снимать корпуса, короткий и длинный, так как больше их ничего не держит:
Ну и остается извлечь сам распредвал из постели, подняв его вверх:
Если вал нуждается в замене, то новый можно купить практически в любом магазине автозапчастей, цена которого составляет на ВАЗ 2109-2108 в пределах 800-900 рублей
Установка производится в обратном снятию порядке и стоит обратить внимание, что при замене распределительного вала придется после сборки регулировать клапана — соответственно покупать новые регулировочные шайбы подходящего размера
