Какой ремень грм лучше и как его правильно заменить на приоре

Немного истории Приоры

Первые движки, предназначенные для переднего привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную десятку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Здесь конструкция мотора исключала подобный казус в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в возникшей экстренной ситуации друг с другом в мертвой точке и, соответственно – не гнулись последние.

Эволюционируя (другим словом и не назовешь), вазовские моторы превратились в 16-и клапанные, 1,5 литра, с двумя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, конечно же, увеличились. Улучшились и данные некоторых характеристик. Но возникла одна досадная проблема (многие считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сразу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так называемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, серьезный ремонт движка. Грядет замена погнутых клапанов. Иногда даже и сами поршни пробивает. В таких случаях – и замена поршневой. Стоило, как сами понимаете, достаточно недешево. А еще при глобальном дефиците деталей и отсутствии нормальных сервисов в теперешнем понимании этого слова.

Все это привело к тому, что обыкновенный обыватель-автолюбитель стал попросту бояться этих движков, как огня, придумывая все новые и новые истории о том, как и у кого погнуло (многие из них были правдой)!

Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Метки коленвала Lada Priora

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

1. Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
2. Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
3. Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Внешние признаки необходимости смены ремня ГРМ

• Изменения в цвете выхлопов. Обычно выхлоп в таком случае происходит чёрного цвета и сопровождается хлопками.
• Неравномерная работа мотора или мотор не запускается. Ощущаются провалы в тяге и неуверенный запуск.
• Дополнительный шум и лишние звуки во время включении движка.
• Потресканный ГРМ вызывает характерные щелчки и тиканье внутри кожуха.
• Наблюдается усиление звуков при увеличении оборотов мотора.
• Побочная вибрация автотранспорта.

Если на ремень ГРМ попадет грязь, масло и прочий элементы, потребуется замена ремня ранее заявленного в инструкции срока. В случае обратного срок службы ремня значительно сокращается. Для начала при наличии, устраняются причины протечки охлаждающей жидкости.

Проверяем состояние ремня

Регламент проверки этого узла, требует проведения осмотра в холодном состоянии двигателя. Снять внешний защитный кожух для возможности осуществления зрительного контакта поверхности деталей узла газораспределения. Получив доступ непосредственно к грм, вращая его привод детально осмотреть обе стороны расходника, на наличие какого либо рода дефектов (износ, сорванные зубья, торчащий корд, расслоения резины и т.п.). тщательной проверки подлежат ролики натяжителей, которые при наличии механических повреждений и большого люфта, способствуют усиленному износу расходника. Не допускается присутствие на поверхности резиново — технической детали масляных пятен, способствующие разрушению его структуры. При обнаружении немедленно свести с поверхности.

Любой автомеханик объяснит автомобилисту, что ремень ГРМ необходимо регулярно менять, иначе его разрыв во время эксплуатации повредит транспортное средство. Заменить деталь смогут все автомобилисты, если правильно проведут подготовительный этап, уберут на время мешающие компоненты, и выставят метки ГРМ на Приоре.

Специалисты советуют проверять состояние данного компонента механизма каждые пройденные 105 тысяч километров. Для автомобилистов будет полезным узнать, как разобрать механизм и проверить, нет ли повреждений на ремне.

Замена ремня ГРМ. ВАЗ, Приора

Рекомендуется ставить новый зубчатый ремень при обнаружении даже маленьких недочётов, поскольку обрыв ремня многократно увеличивает временные и финансовые затраты на ремонт двигателя внутреннего сгорания. Для того чтобы заменить ремень, необходимо иметь следующий инструмент:

— ключ 17 мм (накидной)

— ключ 15 мм (рожковый)

— ключ TORX.T30

— крестовая отвертка

— ключ для вращения ролика (натяжного)

— маленькая монтировка или большая прочная отвертка

До того, как вы приступите к монтажу нового ремня, нужно обезжирить все поверхности, которые соприкасаются с ремнём. Рекомендуется всегда менять натяжной подшипник вместе с ремнём (как правило, их можно купить комплектом).

Выполните следующие действия:

Уберите минусовой провод с АКБ, ослабив гайку на клемме. Снимите датчик адсорбера и крышку двигателя.

Открутите крышку ремня ГРМ.

Два верхних болта откручиваются ключом TORX T30.

Ключом 17 мм открутите болт натяжного ролика, который натягивает приводной ремень.

Отведите приводной ремень в сторону.

Открутите 2 болта нижней части крышки ремня ГРМ и снимите её.

Ключом 17 мм покрутите коленвал и выставьте метки на распредвалах.

Для того, чтобы открутить шкив коленвала, можно воспользоваться пневмопистолетом либо воспользоваться помощью. Помощник, находясь в салоне, должен включить 5 передачу, нажать на тормоз и держать его. Далее необходимо рычагом открутить шкив коленвала.

Снимите прижимную шайбу за шкивом коленвала.

Необходимо выставить метки на коленвале и после этого проверить метки на распредвалах.

Ключом 15 мм ослабьте болт натяжного ролика и открутите его.

Снимите ремень ГРМ.

Ключом 15 мм открутите обводной ролик.

Установите новый обводной ролик.

Сначала оденьте новый ремень на звезду коленвала.

После заведите ремень через обводной ролик на распредвал.

Далее заведите ремень на второй распредвал. Следите за тем, чтобы метки были на месте.

Заводим ремень на помпу и устанавливаем новый натяжной ролик.

Поворачивая ключом для вращения ролика взведите натяжитель до тех пор, пока метка не совпадёт.

Зафиксировав данное положение, затягиваем болт.

Обязательно убедитесь в том, что метки на всех элементах совпадают.

Ставим на место прижимную шайбу и шкив коленвала. Закручиваем гайку пневмопистолетом. Соберите все остальные детали в порядке, обратном демонтажу.

Замена ремня грм: инструкция

Отметим небольшую разницу в регламенте замены ремня на приоре с кондиционером и без. Потребуется предварительно снять ремешок и ролик натяжителя генератора (не путать с натяжителем грм) чтобы демонтировать защитные крышки привода самого грм механизма.

С помощью головки 15 мм открутить натяжной ролик генератора, снять сам ремень (рекомендуется замена вместе с ремешком грм), доступ открыт;
Битой Т-30 (звёздочка), или шестигранником выкрутить 5 болтов верхней крышки (пластиковый кожух) и 2 болта нижней крышки привода грм;
Отключить датчик коленвала отсоединив соответствующую фишку, расположенную возле верхней крышки;
При необходимости замены помпы системы охлаждения придётся приподнять, домкратом, правое ведущее колесо в воздух. Всё это нужно для сопоставления меток шкивов распредвалов с метками на корпусе блока;
Вращаем поднятое колесо на 5-ой передаче, или прокручиваем шкив коленвала ключом номер 17. Сопоставив метки распредвалов с метками на корпусе блока, необходимо включить нейтральную передачу, во избежание сбоя настроек меток. Проверить метки на маховике, сняв резиновую заглушку в верхней части корпуса маховика. Под заглушкой видна часть маховика и венец на нём, совместить отметку маховика и треугольную отметку левой стороны корпуса;
При необходимости замены помпы, на данном этапе необходимо ослабить крепление 2-х шкивов распредвала, чтобы избежать деформации клапанов при демонтированном газораспредилительном расходнике;
Для получения доступа к шкиву коленчатого вала необходимо выкрутить руль максимально вправо или снять колесо. Чтобы снять шкив коленвала понадобится помощник

Включить 5-ю передачу, зажать педаль тормоза, ключом «на 17» открутить болт крепления;

ВНИМАНИЕ! Левая резьба! Снять шкив и упорную шайбу. Головкой 15мм;
открутить болты крепления натяжительного и упорного роликов, после демонтажа которых можно снять ремень грм

Установить новый расходник привода грм. Осуществить натяжение нужно, поворачивая натяжительный ролик со смещённым центром (должны совпадать вырезы обоймы и втулки подшипника натяжного ролика). При обратной сборке внимательно следить за метками шкивов распредвала и маховика двигателя. При замене детали меняются сразу опорный и натяжительный ролики.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Первое что нужно сделать, это подготовится к снятию ремня, в подготовку входит скидывание клемму минус с аккумуляторной батареи (Как её скинуть, читайте в пункте один «») и установка поршня первого и четвёртого цилиндра, в положение ВМТ (Как их установить, читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам»).

2) Когда все подготовительные работы будут проделаны, приступайте к снятию самого ремня, для этого гаечным ключом или же накидным «на 15» ослабьте чуть-чуть затяжку натяжного ролика (Болт крепления ролика указан красной стрелкой, вы натяжной ролик только с опорным не перепутайте, так к слову, опорный стоит правее, а натяжной левее и натяжной крепится не в самом центре а чуть сбоку) и после этого поверните его против часовой или же по часовой стрелки (Как угодно), таким образом чтобы ремень ГРМ ослабился и уже не был сильно натянут и тем самым снимите ремень со всех верхних шкивов на которых он располагается (К верхним шкивам относятся, два шкива распредвала, а так же помпа и с натяжного ролика его ещё снимите).

3) Теперь помощник вам нужен будет и большая толстая плоская отвёртка, в общём делается всё следующим образом, в подкапотном пространстве ищется коробка передач, а если быть более точнее то картер сцепления, так вот у этого картера есть небольшое отверстие которое закрыто резиновой заглушкой, помощник пускай эту заглушку вытащит и после чего засунет отвёртку в зубья маховика, тем самым он его зафиксирует от проворачивания, вы в это время отверните полностью болт который крепит шкив коленвала и шкив генератора (Шкив генератора это тот который большой, коленвала тот который маленький) и как только болт будет выкручен, снимите шкив генератора с автомобиля и за ним находящуюся шайбу.

Примечание!
Ещё ремень генератора со шкива не забудьте скинуть, а иначе он очень мешать снятию шкива будет, о том как его снять, читайте в статье: «»!

4) И в завершение в самой нижней части снимите ремень (Указан стрелкой), с шкива коленвала, но только снимайте аккуратно, не прокручивая шкив при этом, да и вообще когда ремень будет полностью снят, не нужно никакие шкивы прокручивать а иначе если с силой крутнуть шкивы распределительных валов к примеру, при условии что первый и четвёртый цилиндр в положение ВМТ будут выставлены, то может произойти встреча клапанов с поршнями, в связи с которыми либо клапана, либо же поршня (Что очень вряд ли) могут немного деформироваться, поэтому прокручивать никакие шкивы после снятия ремня категорически не нужно, но если всё же чуть-чуть крутнули, то верните аккуратно их на своё место.

Установка:
1. Когда новый ремень будете ставить, все шкивы и натяжной ролик от грязи очистите и после очистки, обезжирьте их уайт-спиритом, или просто уайт-спиритом пройдитесь сразу и всё на этом и кстати при установке шкива генератора, проследите за тем чтобы паз шкива (Указан красной стрелкой) попал на прилив шкива коленвала (Указан синей стрелкой), по другому шкив генератора вы никак не поставите.

2. После всех проделанных операций и самое главное после установки нового ремня, отрегулируйте его, регулируется он за счёт натяжного ролика, а именно берётся специальный ключ или же съёмник стопорных колец (На фотографиях съёмник используется) и им зажимается внешний диск натяжного ролика (Там пазы будут, в эти пазы и нужно будет ключ или съёмник вставить) и после чего ролик проворачивается против часовой стрелки (см. фото 1), до такого состояния, пока вырез на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика не совпадёт (см. фото 2), после совпадения гаечным ключом болт крепления ролика затягивается моментом 33.2-41.2 (3.40-4.20) и проверяется работа ролика и натяжение ремня, работа ролика проверяется следующим образом, завести автомобиль будет нужно и если от натяжного ролика вы услышите шум то есть вероятность того что ролик (А именно его подшипник) вышел из строя, если у вас всё так и есть, то снимите ролик со своего места и уже руками проверьте работу его подшипника, для этого проверните подшипник ролика и если он будет заедать, осевой люфт у него будет присутствовать или будут заметны следы вытекания смазки из подшипника, то в таком случае замените натяжной ролик на новый, заменяется он при снятом ремне, просто во время снятия ремня ГРМ болт крепления ролика не ослабить будет нужно, а полностью выкрутить его и снять натяжной ролик с автомобиля (см. фото 3), при установки нового ролика, проследите за тем чтобы диск ролика с маркировкой (см. фото 4) был направлен не во внутрь, а наружу.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть как производится замена натяжного ролика на автомобиле, вы можете в видео-ролике, который размещён ниже:

О двигателях

Автомобиль производили в период с 2007 по 2015 г., он заменил ВАЗ 2110. Первые Приоры оснащали двигателями от предыдущей модели с некоторыми доработками, у них был индекс 21116. В головке блока стояли 8 клапанов, привод ГРМ был с зубчатым ремнём. Специалисты отмечают у этого мотора хорошие экологические показатели, снижение шумности в работе, повышение мощности. Двигатель рядного типа, в системе питания используется инжектор. Как недостаток отмечено снижение ресурса мотора против заявленных производителем показателей.

Двигатель 21126

После дальнейшей модернизации мотора появилась версия 21126, которая базируется на прежнем блоке цилиндров от ВАЗ 21083, она получила двухвальную головку блока цилиндров. Новый силовой агрегат Приора 16 клапанов стал немного сложнее, но получил прибавку в мощности, стал ещё более экономичным. Клапанный механизм этого двигателя получил изменённую конструкцию привода, она по-прежнему была ременной. Длина привода стала больше, поэтому внедрили автоматическую систему натяжения зубчатого ремня. Несколько позже машину комплектовали такими моторами, как ВАЗ 21127, ВАЗ 21128, которые представляли собой модернизированный вариант ВАЗ 21126.

Гнёт ли клапана

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания современных автомобилей работают на высококачественном бензине с октановым числом 95 и выше. Для таких сортов топлива необходима высокая степень сжатия в конце рабочего хода поршня. Этого конструкторы добиваются за счёт уменьшения камеры сгорания в головке блока цилиндров. Такая особенность конструкции двигателя таит в себе опасность повреждения клапанов, в некоторых случаях и поршней, шатунов в моторе. Это может произойти при обрыве ремня или срезании его зубьев.

Моторы ВАЗ 21083 не имели такой проблемы так как в поршнях были отлиты углубления для головок клапанов. Поэтому встреча их с поршнями не была опасной. На двигателях новой серии от этого отказались чтобы повысить эффективность, мощность, другие показатели моторов. Конструкторы считают, что, если своевременно производить замену выходивших свой срок деталей привода механизма ГРМ на Приоре, таких проблем не будет. Каждый владелец 16 клапанной Приоры должен помнить о том, что при обрыве зубчатого ремня в ГРМ происходит повреждение клапанов. На вопрос о том гнёт ли клапана на 16 клапанной Приоре, ответ будет только утвердительный, да.

Приора, не попали на один зуб

Если перескочил ремень грм, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие: Как правило, при перескакивании ремня ГРМ в пределах двух зубьев двигатель будет продолжать работать, но с видимыми перебоями.

Когда же ремень перескочить больше чем на два зуба, последствия могут быть самые разные. На примере переднеприводных ваз происходит следующее: двигатели 1. 1 и 1. 3 литра произойдет встреча клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями; двигатели 1,5 и 1,6 литра клапана остаются целыми, но двигатель начинает себя вести неадекватно. На некоторых моделях современных двигателей клапана остаются целыми, но ломает рокера, что удешивляет последующий ремонт.

Подобная неисправность, как перескочивший ремень ГРМ, вызвана, как правило, либо утечкой масла, которое попало на зубья ремня, течью тосола, неисправностью натяжного ролика или предельным износом ремня

При осмотре двигателя потеки масла будут заметны на крышке ремня ГРМ, поэтому при открытии капота для проверки уровня масла всегда нужно обращать внимание на чистоту этой крышки. В случае же, когда крышка ремня без видимых следов масла, а работа двигателя резко изменилась, то нужно снять крышку и проверить совпадение меток и натяжение ремня ГРМ

Когда обнаружены следы масла, то необходимо снять крышку и внимательно осмотреть ремень и найти место течи масла.

Это могут быть сальники коленчатого или распределительных валов, потекшая помпа или, например потекший датчик давления масла на моторах ваз 2108-09 и их семейства. Датчик расположен как раз над крышкой ремня (слева вверху) и при его выдавливании масло стекает как раз под крышку ремня. В подобной ситуации необходимо заменить вышедшие из строя детали и если ремень ГРМ в масле, то заменить и ремень.

Меняем ремень самостоятельно

Замена ремня ГРМ Лады Приоры на 16 клапанов не самая сложная процедура. Купите комплект, в который входят ролики натяжения, запаситесь инструментами, и можно приступать.

Инструкция

1. Поднимите капот, ключом-шестигранником отвинтите пять болтов на крышке, снимите ее. Отвинтите два болтика с нижней крышечки ГРМ.
2. Отсоедините датчик коленвала.
3. С пассажирской стороны поставьте под колесо домкрат, поднимите им авто, поместите колесо в подвешенное положение. Так будет легче совместить метки механизма и распределительных валов — они должны находится параллельно, друг напротив друга. Совмещайте их при включенной пятой передаче, провернув колесо в правильное положение. Выключите передачу скоростей.
4. Найдите маховик, снимите резиновую заглушку обычной отверткой. Под глушителем увидите маховик с меткой, она должна разместиться напротив отметки с левой стороны.
5. Надо добраться к шкиву коленчатого вала, для этого снимите колесо или крутите его вправо, прокрутить надо до упора. Отвинтите пять болтиков, которые крепят брызговик.
6. Попросите друга включить пятую передачу и жать на тормоз, в это время трещеткой №17 выкрутите болтик, который крепит шкив коленчатого вала. Вращайте в противоположную сторону часовой стрелки.
7. Снимите упорную шайбу
8. Отвинтите болты, крепящие натяжной и упорный ролики. Примените ключ 15. Демонтируйте ролики, снимите ремень.
9. Теперь установите новые ролики, тип натяжителя не затягивайте, им будете проводить регулировку. Установите по местам шкивы распределительных валов, далее шкив коленчатого вала.
10. Надевайте новый ремень — натяните на коленчатый вал, далее вокруг помпы, потом на шкивы распределительного вала.

Новое изделие установлено, осталось только отрегулировать натяжение:

1. Натяните ролик натяжителя в противоположную сторону к часовой стрелке — когда устанавливали новый комплект, вы не закручивали этот ролик.
2. Осталось совместить отметки на ролике натяжения, просто крепко закрутите болтики.
3. Поверните шкив коленвала ровно на два оборота. Проворачивайте шкив в направлении часовой стрелки. Обязательно смотрите, чтобы совпали метки двух валов.

Чтобы убедится в правильности натяжения, надавите на натянутую резину с силой около десяти килограмм. Если изделие прогнется более, чем на семь миллиметров, то придется еще раз провести процедуру натяжения резины. В идеальном состоянии резина не должна продавливаться при силе давления в 10 кг.

Замена роликов и ремня ГРМ: пошаговые действия

Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:

1. При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
2. После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
3. Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов своими руками выполняется путем проведения следующих действий:

1. Шестигранником или битой Т-30 в виде звездочки нужно вывинтить 5 болтов крепления верхней крышки (пластикового кожуха) и 2 болта нижней крышки ГРМ.
2. Отсоединяется датчик коленвала путем разъединения соответствующей фишки возле верхней крышки ГРМ.
3. Установить домкрат под колесо с пассажирской стороны, после чего поднять авто и вывесить колесо. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность совместить метки шкивов распредвала. Эту процедуру можно также выполнять путем вращения шкива коленвала ключом на «17». Ниже на фото показаны метки 1 на корпусе механизма, а также отметки 2 на шкивах распредвалов. Их необходимо совместить путем вращения колеса при включенной 5 передаче. Если помпу менять не планируется, то ослаблять крепление шкивов распредвала после выставления отметок нет необходимости.

Совмещение меток распредвала

После того, как метки будут выставлены, не забудьте поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Это нужно, для того чтобы отметки не сбились.
Проверка меток на зубчатке маховика. В верхней части маховика находится резиновая заглушка, которую следует снять с помощью отвёртки. Под заглушкой располагается венец маховика вместе с меткой, которая должна совпадать с треугольной отметкой в левой части.

Метка на маховике

Если планируется замена помпы, то на данном этапе нужно ослабить крепление 2-х шкивов распредвала. Ослабляется крепление, чтобы впоследствии избежать загибания клапанов при демонтированном ремне ГРМ. При этом болты ослабляются, но не снимаются.
Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, который находится в самом низу, нужно снять колесо или же повернуть его до упора в правую сторону.
Вывинчивается 5 болтов крепления брызговика, что нужно для получения доступа к шкиву коленвала.
Чтобы отвинтить болт крепления шкива коленчатого вала, требуется попросить помощника включить 5 передачу и нажать на педаль тормоза. В этом момент следует при помощи баллонного ключа или трещотки с головкой на 17 приложить усилие для вывинчивания болта. Для вывинчивания болта крепления шкива коленвала, необходимо вращать ключ против часовой стрелки.

Снятие шкива коленвала

За шкивом коленвала располагается упорная шайба, которую также нужно снять.

Далее ключом с головкой на «15» вывинчиваются болты крепления роликов: натяжителя и упорного.

Снятие роликов натяжителя и упорного

После демонтажа роликов: натяжителя и упорного, можно снять ремень ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

Если нужно заменить помпу, то для этого демонтируется внутренний защитный кожух. Для этого снимаются шкивы распредвала, крепления которых были ослаблены ранее. После этого вывинчиваются три болта крепления держателя натяжного ролика генератора. Чтобы снять кожух, необходимо вывинтить еще 6 болтов крепления на «10», два из которых располагаются за шкивами распределительного вала. На фото ниже показано места расположения болтов, которые нужно выкрутить, чтобы снять кожух. Это делается только тогда, когда требуется замена помпы.

Расположение болтов крепления внутренней крышки ГРМ

Снимается внутренний кожух.

Чтобы снять помпу, нужно вывинтить 3 болта крепления. Для вывинчивания болтов понадобится шестигранник на «5». Теперь снимается помпа, только предварительно не забудьте слить ОЖ.

Устанавливать снятые элементы следует в порядке обратном снятию. Перед монтажом помпы, нужно установить прокладку, предварительно смазав стойким к высоким температурам герметиком. При затягивании болтов крепления помпы не прилагайте больших усилий, чтобы не сорвать резьбу.
Устанавливаются новые ролики (натяжителя и упорного). Ролик натяжителя не затягивается, так как с его помощью будет выполняться регулировка. Устанавливаются на место шкивы распредвала, и в завершении шкив коленвала.
Надевается новый ремень. Для этого нужно изначально надеть его на шкив коленвала, после этого на помпу, и в завершении на шкивы распредвала.

Переходим к проведению процедуры регулировки натяжения ременной передачи.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру

Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.