Как и почему стучит рулевая рейка: определяем причины и устраняем поломку

Ремонт

Диагностика

Вначале нужно убедиться в самом наличии проблемы. Для этого необходимо выключить двигатель, предварительно поставив машину на смотровую яму. Затем нужно несколько раз повернуть руль до упора в одну сторону и другую.

При этом чтобы определить неисправность необходимо как минимум два человека. Один будет поворачивать руль, другой оценивать работу рейки снизу. Это позволит проверить наличие зазоров в шарнирах. Если стук остался даже после отсоединения тяг и рычагов, узел придётся заменить.

Причин, почему стучит рулевая рейка, может быть множество. Поэтому огромную роль в ремонте играет диагностика. Чаще всего стучат рулевые наконечники и тяги. Главным признаком порванного наконечника является повреждённый пыльник. Именно из-за этого шаровое соединение приходит в негодность. Диагностировать поломку тяги гораздо сложнее.

К сожалению, убедиться в том, что стучит рулевая рейка именно из-за тяги сложно, ведь если машина была куплена с пробегом, то предыдущий владелец вполне мог заменить порвавшуюся запчасть, не утрудив себя более серьёзным ремонтом.

Важно! Чтобы понять, что рулевая рейка стучит именно из-за тяги, необходимо снять пыльник и проверить тягу на предмет люфтов.

В большинстве случаев причиной того, что стучит рулевая рейка, является втулка. Это деталь под номером 7 на рисунке. Она не имеет жёсткой фиксации и подталкивается вперёд пружиной, которая регулируется болтом с контргайкой.

Важно! В большинстве сервисных центров вместо того чтобы заменить исключительно втулку, предлагают установить новый узел.

Чаще всего подобная политика сервисных центров связана с банальным желанием разжиться на автомобилисте. Действительно, существуют детали, которые меняются только при сборке. Но это не тот случай. Втулка для автомобилей Honda есть в открытой продаже. Мало того, её можно сделать самостоятельно, если в наличии будут чертежи.

Устранение стука в рулевой рейке

Если в рулевой рейке стучит, это не повод бежать в сервисный центр и тратить десятки тысяч рублей на покупку нового узла. Иногда достаточно просто отвинтить болт, фиксирующийся на контргайке и очистить пружину.

За годы эксплуатации на пружине скапливается огромное количество грязи, ржавчины и других отложений. Как результат деталь оказывается заблокированной, и втулка перестаёт двигаться. Чтобы восстановить работоспособность нужно совершить такие действия:

Отвинтить контргайку и болт (на рисунке они обозначены номерами 8 и 6). Достать пружину и втулку. Произвести очистку. Для этого понадобятся химические средства и щётка. В крайнем случае можно использовать обычную солярку

Но нужно соблюдать придельную осторожность, она может нанести вред деталям

Перед чисткой пружина покрывается смазкой
Особое внимание нужно уделить втулке. На ней не должно быть повреждений, если такие имеются, деталь подлежит замене
Перед установкой посадочное место втулки подлежит чистке

Потом деталь смазывается и устанавливается на место. Осуществляется обратная сборка.

На ней не должно быть повреждений, если такие имеются, деталь подлежит замене
Перед установкой посадочное место втулки подлежит чистке. Потом деталь смазывается и устанавливается на место. Осуществляется обратная сборка.

В конце работы понадобится отрегулировать затяжку. Для этого вам понадобится напарник, который сядет за руль. Болт натяжения нужно настроить так, чтобы рулевая рейка не стучала. После того как оптимальное положение найдено, оно фиксируется контргайкой.

Также причиной того, что стучит рулевая рейка, может быть выходная втулка. Это деталь под номером 11 на рисунке. Диагностировать её поломку крайне просто. Люфт вала на выходе является весомым доказательством неисправности. Заменить её не составит труда. Достаточно выкрутить старую и поставить новую.

Полная замена всего узла необходима только тогда, когда внутрь конструкции рейки попала грязь, и это привело к разрушению вала и уплотнителя. Демонтаж начинается с освобождения рулевых наконечников. Также нужно снять болтовые и карданные крепления. После этого осуществляется установка.

Диагностика неисправности: как провести ее самостоятельно?

Провести диагностику неисправности можно самостоятельно, либо обратиться за помощью в автомобильный сервис. Диагностика позволит определить, подлежит ли узел ремонту или потребуется его замена. Диагностику проводят на смотровой яме при выключенном двигателе. Чтобы провести диагностику самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:

• заглушить двигатель, поставить автомобиль на ручник или посадить за руль помощника;
• забраться вниз, поближе к тому месту, где расположена рейка;
• попросить помощника поочередно поворачивать руль вправо и влево до упора;
• попытаться определить, откуда раздается стук;
• осмотреть шарниры рулевых тяг на наличие зазоров;
• осмотреть защитные пыльники на наличие повреждений, потеков смазки;
• приступить к ремонту обнаруженных неисправностей.

Если самостоятельная диагностика не позволила выявить неисправность – следует обратиться за помощью в автомобильный сервис.

Это наконечнечник, или есть вариант что есть выработка на рейке и цокание отдает от рейки в тягу и наконечник?

Нехотся зря покупать и тягу и наконечник.

Сухарик пробывал, не помогает, руль становиьтся тугой, в поворотах не возвращается. Цок не пропадает.

Легко сказать, када ни я мы не подъемника. Может вышить палец наконечника из кулака и подергать всю конструкцию. Как думаете, рукакми можно будет нащупать выработку тяги или наконечника? Или на разобраном узле это тяжелее определить ввиду недостаточно создаваемого усилия?

Вопрос конечно банальный, но все же. На незаведенной машине кладу руку на наконечник и напарник качает руль и чувствуется цок-цок. Кладу руку на тягу, тоже чувствуется цоканик но гораздо меньше.

Это наконечнечник, или есть вариант что есть выработка на рейке и цокание отдает от рейки в тягу и наконечник?

Нехотся зря покупать и тягу и наконечник.

С такими экспериментами уже наверно крестовина цокает. имхо

наконечник и рукой можно будет нащупать, поезди ещё.

ни ямы ни подьемника не надо — тока колесо снять. и усе.

Щупать на заведенной машине или нет?

в ремонт тебе надо. с такими знаниями — самому лезть. (((

В ремонт? Ну тут я бы поспорил. За 10 лет ниразу в ремонте небыл. Поршня сам менял, клапана сам притерал и коробас тойотовский пребирал. Я ведь за советом, а вы меня как ученика. Да, рейки не делал, и по схеме вижу что втулок там нет, а просто боковая гайка, вот и спросил, в друг она эта самая гайка с какой нить вставкой полеуритановой, а не просто метал. Я ведь ее пока не разбирал, а только схематично видел. А на счет сервисов, не мало горемасторов которым бы у меня поучиться. Я хоть по образованию мехмат, но во многих сервисах не инженеры а люди с образованием ГПТУ и врядли они сделают мою машину лучше чем я сам.

Причины стука в рулевой рейке

Основными причинами поломки рулевой рейки являются езда по неровной дороге и частое резкое торможение. Во время движения автомобиля по ухабам и ямам происходит ускоренный износ пластмассовой опорной втулки правой или левой стороны рейки. В результате появляется люфт, который вызывает стук в рулевой колонке.

Стук может появиться и из-за слабой затяжки крепежа рулевого механизма. В этом случае избавиться от стука не сложно, достаточно лишь потуже затянуть все болты и гайки на соединениях.

Третьей причиной стука в рулевой рейке является повреждение или истирание защитных резиновых чехлов. Повреждение чехлов приводит к проникновению внутри механизма частиц пыли и грязи, ускоряющих износ зубчатой рейки и опоры скольжения.

Не лучшим другом автомобиля является и коррозия, которая подтачивает втулку и приводит к появлению монотонного стука. В случае коррозии проблему стука может решить только замена ржавой детали.

Наконец, втулка изнашивается из-за того, что она изготовлена из недостаточно жесткого материала, который во время езды по бездорожью деформируется и перестает выполнять свои функции. Чтобы деталь прослужила долго, лучше не покупать в магазине новую, а выточить аналогичную из более прочного материала, например, капролона.

Причины стука рулевой тяги

Не существует конкретных сроков использования автомобильных рулевых тяг. Известно лишь, что в составе рулевого механизма это самая надежная часть. В Сети бытует мнение, что детали служат от 100 до 150 тыс. км, иногда называют цифру 250 тыс. км. Нужно уточнить, что срок службы сильно зависит от манеры езды и состояния дорожного полотна. Совершенно очевидно, что передвижение по плохим дорогам провоцирует быстрый выход из строя рулевых тяг.

Во время каждодневного использования автомобиля нужно быть внимательным: появление посторонних звуков, плохая управляемость – это первые сигналы, говорящие о скором выходе из строя рулевого механизма. Перечислим признаки, по которым можно диагностировать неполадки в рулевой рейке:

• Передвижение по неровностям сопровождается скрежетом и стуком.
• При повороте руля также появляется небольшой стук.
• При неизменном прямом положении руля автомобиль водит по дороге.
• Виден неравномерный износ протектора покрышки.
• Появляется расшатанность и люфт в механизме в целом.
• Начинает постукивать руль.
• Ход руля становится тугим.
• Нарушается целостность пыльника. При проникновении внутрь шарнира песка, влаги и грязи он быстро выходит из строя.

Также часто встречаются неисправности, обусловленные износом креплений. Это касается как рулевых наконечников, так и механизма в целом. Из широко распространенных – облом резьбы. Не проходят бесследно сильные удары подвески – изменяются, гнутся плоскости. Если такое произошло, не стоит тратить время и силы в попытках вернуть первоначальную геометрию детали. Гораздо проще заменить поврежденный элемент. Эксплуатация автомобиля с погнутыми комплектующими рулевой системы запрещена – ведь это напрямую влияет на управляемость ТС.

Отдельное внимание нужно уделить наконечнику как составляющей части рулевой тяги. Часто по причине именно его неисправности проявляются вышеописанные признаки

Это происходит из-за выработки пальца или полиуретановой прокладки, удерживающей шарнир. В результате в соединении образуется люфт, наконечники рулевых тяг издают стук.

Металлическое постукивание при вращении руля может наблюдаться не только во время движения, но и на стоянке. Причина этого – незатянутая рулевая тяга с наконечником после проведения развала-схождения. Как определить стук рулевых тяг? Нужно пошатать колесо вправо-влево. Если оно отзывается на усилия и движение сопровождается характерным стуком – дело точно в гайке, которую забыли затянуть.

Что делать?

Можно поменять агрегат полностью, то есть купить новый. Однако стоимость зачастую просто зашкаливает, купить аналог не всегда выгодно, он может оказаться китайского качества – а это просто выброшенные деньги на ветер. Через год рейка опять потечет или застучит.

Можно попробовать ее отремонтировать. Это реальный выход, если обратиться к нормальному мастеру, то после ремонта она может прослужить долгие тысячи километров, можете почитать вот этот полезный материал.

В любом случае если рейка застучала, ее нужно либо менять, либо ремонтировать. Ведь в совсем запущенных случаях ее просто может заклинить, что не безопасно.

Сейчас полезное видео, смотрим.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

• первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
• увеличивается свободный ход рулевого колеса;
• преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Строение рулевой рейки

Постараюсь рассказать простым и доступным языком, что говорится для общего понимания, поэтому немного утрирую.

• Корпус рулевой рейки, если можно выразиться — это длинная труба.
• Основной вал с нарезанными зубьями
• Вал с червячной шестерней
• Две рулевых тяги с наконечниками по бокам
• Направляющие втулки
• Сальники
• Пыльники

Сейчас небольшая схема.

Специально взял упрощенное изображение, чтобы вам понять, что и где находится.

Принцип работы простой – вы крутите руль, через червячный вал, переходит усилие на основной вал, он начинает ходить вправо или влево в зависимости от того куда вы крутите рулевое колесо. Для того чтобы основной вал не «люфтил» внутри, он прижимается специальными направляющими, которые делаются из прочного полимера.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110

Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть капремонт двигателя или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.

Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:

1. Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;
2. Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;
3. Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;
4. Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;
5. Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;
6. Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;
7. Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;
8. Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;
9. Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.

Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, есть ли неисправности тормозной системы?

Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.

Если дело касается собственной машины, знание будет не только силой, но и фактором, который поможет значительно сэкономить на обслуживании и ремонте авто. Таким образом, следуя нижеприведенным советам, можно быстро привести в порядок машину, если вы слышите стук в рулевой рейке или передней подвеске. Также вам под силу будет замена подшипника ступицы.

1. Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.
2. Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.
3. Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.
4. Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;
5. Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;
6. Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;
7. Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.

Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?

Есть два варианта ответа на этот вопрос – поехать в автомобильный сервис или самому залезть под машину. Если вы выбрали самостоятельную диагностику, то последовательность осмотра будет такова:

Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния

Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла.. Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам

Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Цена рулевой рейки на Ланос

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

1. Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
2. К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
3. Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Интересное по теме: Как поменять ремень ГРМ на Шевроле Авео Т300 быстро

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Причины стука рулевой тяги

Не существует конкретных сроков использования автомобильных рулевых тяг. Известно лишь, что в составе рулевого механизма это самая надежная часть. В Сети бытует мнение, что детали служат от 100 до 150 тыс. км, иногда называют цифру 250 тыс. км. Нужно уточнить, что срок службы сильно зависит от манеры езды и состояния дорожного полотна. Совершенно очевидно, что передвижение по плохим дорогам провоцирует быстрый выход из строя рулевых тяг.

Во время каждодневного использования автомобиля нужно быть внимательным: появление посторонних звуков, плохая управляемость – это первые сигналы, говорящие о скором выходе из строя рулевого механизма. Перечислим признаки, по которым можно диагностировать неполадки в рулевой рейке:

• Передвижение по неровностям сопровождается скрежетом и стуком.
• При повороте руля также появляется небольшой стук.
• При неизменном прямом положении руля автомобиль водит по дороге.
• Виден неравномерный износ протектора покрышки.
• Появляется расшатанность и люфт в механизме в целом.
• Начинает постукивать руль.
• Ход руля становится тугим.
• Нарушается целостность пыльника. При проникновении внутрь шарнира песка, влаги и грязи он быстро выходит из строя.

Также часто встречаются неисправности, обусловленные износом креплений. Это касается как рулевых наконечников, так и механизма в целом. Из широко распространенных – облом резьбы. Не проходят бесследно сильные удары подвески – изменяются, гнутся плоскости. Если такое произошло, не стоит тратить время и силы в попытках вернуть первоначальную геометрию детали. Гораздо проще заменить поврежденный элемент. Эксплуатация автомобиля с погнутыми комплектующими рулевой системы запрещена – ведь это напрямую влияет на управляемость ТС.

Отдельное внимание нужно уделить наконечнику как составляющей части рулевой тяги. Часто по причине именно его неисправности проявляются вышеописанные признаки

Это происходит из-за выработки пальца или полиуретановой прокладки, удерживающей шарнир. В результате в соединении образуется люфт, наконечники рулевых тяг издают стук.

Металлическое постукивание при вращении руля может наблюдаться не только во время движения, но и на стоянке. Причина этого – незатянутая рулевая тяга с наконечником после проведения развала-схождения. Как определить стук рулевых тяг? Нужно пошатать колесо вправо-влево. Если оно отзывается на усилия и движение сопровождается характерным стуком – дело точно в гайке, которую забыли затянуть.