Зачем нужен рабочий цилиндр сцепления

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

При выходе из строя главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникают различные неприятности. Например, может уменьшиться эффективность работы тормозов или они вообще могут отказать. Чтобы не допустить этого любому автовладельцу нужно разбираться в признаках неисправностей тормозной системы и знать способы их устранения.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и ее устранения, необходимо знать их основные признаки, к которым относятся:

1. 1. Повышение износа тормозных колодок или утечка тормозной жидкости, снижающая ее уровень. Если была выявлена течь, необходимо выполнить замену неисправной детали.
   2. Уменьшение эффективности торможения (мягкость тормоза). Это связано с падением уровня тормозной жидкости или смешиванием ее с воздухом. Если торможение наоборот стало жестче, то может сломаться усилитель торможения или клапан, регулирующий вакуумный усилитель.
   3. Увеличение хода тормозной педали. Обычно это происходит, если были неправильно отрегулированы тормоза, в системе есть воздух или неисправен ГТЦ.
   4. Неравномерность торможения или сильное падение эффективности системы торможения. Первая причина связана с попаданием на тормозные колодки рабочей жидкости, другая причина обычно связана с износом тормозных дисков.

Замена главного цилиндра сцепления пошагово

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Инструменты и материалы

Что вам понадобиться для замены:

• цилиндр (как же без него);
• тормозная жидкость (на ваш выбор);
• набор ключей;
• плоскогубцы;
• небольшой резервуар для слива жидкости.

Что вам понадобится для замены

Также вам понадобится ключ «на 11», с помощью которого вы закрепите трубопровод.

Приступаем к работе

Шаг 1. Сняв воздушный фильтр, нужно открыть бачок ГЦС. Затем извлеките аккумулятор и блок управления двигателем.

Приступаем к замене

Шаг 2. Извлеките хомут со шланга, предназначенного для подачи рабочей жидкости. Затем, отсоединив шланг, избавьтесь от рабочей жидкости, слив ее в специальную емкость.

Резервуар для слива можно сделать самому или купить

Шаг 3. Снимите пружинный фиксатор при помощи отвертки, а затем отсоедините трубку.

Важно! На месте соединения ГЦС и трубок находится специальное уплотнительное кольцо, выполнено из резины. Заменяйте его после каждого нарушения соединений

Шаг 4. Снимите хомут со шланга подачи, сжав отогнутые ушки. Затем нужно отсоединить и снять этот шланг.

Снимайте шланг аккуратно, не повредив его

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры

Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.

Устройство автомобилей



Привод сцепления служит для дистанционного управления сцеплением. Наибольшее распространение получили механический и гидравлический приводы.

Применение на автомобиле того или иного привода определяется типом сцепления, компоновкой автомобиля и рядом требований по обеспечению легкости и удобства управления. Так, полный ход педали сцеплении не должен превышать 190 мм, а усилие на педали – 150 Н для легкового автомобиля и 250 Н для грузового автомобиля. Поэтому общее передаточное число в существующих конструкциях привода сцепления находится в пределах от 25 до 50. В случае, если для обеспечения работы сцепления необходимо более высокое передаточное число, применяют усилители разных типов.

***

Механический привод сцепления

Механический привод сцепления прост по конструкции и надежен в эксплуатации, но обладает меньшим КПД по сравнению с гидравлическим приводом, поскольку в шарнирных сочленениях составляющих привод тяг, рычагов, в оболочках гибких валов теряется много энергии из-за сил трения. Поэтому такой тип привода применяется, как правило, если сцепление находится вблизи от органов управления (педали сцепления).

Существуют тросовый и рычажный механические приводы сцепления.

Тросовый привод (рис. 1, а) применяется на легковых переднеприводных автомобилях. Педаль 14 имеет верхнюю опору на кронштейне 16 и соединена с наконечником 10 троса. Трос заключен в оболочку 1, имеющую два наконечника. Верхний наконечник 12 оболочки выведен в салон автомобиля и упирается в упорную пластину 11, а нижний наконечник 2 оболочки закреплен в кронштейне 3 на картере сцепления. Нижний наконечник 5 троса через поводок 8 соединен с рычагом 9 вилки выключения сцепления. Регулировка хода педали осуществляется шайбами 6.

При нажатии на педаль сцепления трос перемещается внутри оболочки и перемещает рычаг вилки выключения сцепления, которая в дальнейшем воздействует на муфту выключения сцепления.



Рычажный привод грузового автомобиля (рис. 1, б) обеспечивает передачу усилия на сцепление при его выключении следующим образом. При воздействии на педаль 14, закрепленную на валу 20, поворачивается рычаг 18, связанный с противоположным концом вала. Рычаг вала перемещает прикрепленную к нему на оси тягу 19, которая связана с рычагом 17 вилки выключения сцепления. Вместе с вилкой перемещается прижатая к ней с помощью пружины муфта выключения сцепления. После выбора зазора между подшипником выключения сцепления и рычагами начнется выключение сцепления.

Зазор в сцеплении должен быть равен 3…4 мм, что соответствует 35…50 мм свободного хода педали сцепления. Регулировка зазора осуществляется изменением длины тяги 19 (рис. 1) с помощью регулировочной гайки 22. Отсутствие зазора или его недостаточная величина в приводе такой конструкции может привести к неполному включению сцепления и, как следствие, к пробуксовке сцепления. Увеличение зазора больше нормы приводит к неполному выключению сцепления, в результате чего возникает шум и треск зубчатых колес при переключении передач.

***

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Зачастую в автомобилях предусматриваются датчики давления, способные обнаружить его падении в контуре. Они оповестят водителя о неполадках на приборной панели. И все же нелишним будет узнать симптомы тех или иных неисправностей тормозной системы, так как причины могут оказаться разными.

Для начала посмотрим на симптомы, не указывающие на поломку цилиндра:

• Увод в сторону при торможении;
• Скрипы при торможении;
• Нагрев колодок на определенном колесе.

Все это может говорить о проблемах в колесах, контурах или заклинивании колодок. Также могут возникать утечки из рабочих цилиндров, бывают проблемы в вакуумном усилителе или нарушается целостность компенсационного бачка. Увеличившийся ход педали может говорить об износе колодок.

Что до ГТЦ, его основные неполадки заключаются в:

• износе манжет, прокладок и уплотнителей;
• использовании некачественной тормозной жидкости;
• попадании в гидравлику мелких частичек вроде стружки или песчинок;
• утечке из соединительных стыков.

К признакам неисправности тормозного цилиндра можно отнести следующие симптомы:

• Медленное торможение. Может говорить о потере герметичности манжет.
• Большое усилие при нажатии педали. Часто вызвано набуханием резины в поршневых уплотнителях.
• Короткий ход педали тормоза. Говорит о засоре компенсационного отверстия из-за чего жидкости в цилиндре некуда деться. Иногда отверстие перекрывается разбухшими уплотнителями.
• Провал педали ближе к концу хода. Говорит об износе манжет, что приводит к перетеканию жидкости за поршень.
• Колодки продолжают удерживать диски. Возможен клин поршня или засор в перепускном отверстии.

И все же некоторые признаки не всегда являются следствием выхода из строя ГТЦ. Провалы педали могут случаться при завоздушивании трубок, а слабое торможение может говорить о поломке усилителя тормоза. Как бы там ни было, любые симптомы в ухудшении торможения требуют немедленной диагностики не только цилиндра, но и всей системы.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

• сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении;
• есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него);
• способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали;
• материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер;
• размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль

Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

• комплект рожковых и накидных ключей;
• набор головок с трещоткой;
• длинная тонкая отвёртка;
• пассатижи-круглогубцы;
• 0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
• водоотталкивающее средство WD-40;
• небольшая ёмкость для слива РЖ;
• шланг для прокачки;
• шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

1. Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

2. Отвернуть крышку бачка.

3. Откачать шприцем рабочую жидкость.

4. Рожковым ключом на 13 выкрутить штуцер трубки, идущей вниз к рабочему цилиндру.

5. Отпустить хомут, снять рукав со штуцера ГЦС и вылить из него остатки РЖ в предварительно подставленную ёмкость.

6. Удлинителем и головкой на 13 отвернуть два крепления на шпильках.

7. Руками вытащить ГЦС из посадочного места.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

1. Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

2. С помощью отвёртки снять защитный колпачок.

3. Круглогубцами вытащить стопорное кольцо.

4. Со стороны пробки отвёрткой аккуратно вытолкнуть поршень из цилиндра и разложить все детали ГЦС на столе.

5. Поддеть отвёрткой стопорную шайбу и извлечь из гнезда штуцер.

6. Прочистить компенсационное и входные отверстия проволокой.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

1. Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

2. Поршень промыть в чистой тормозной жидкости. Не рекомендуется использовать растворители и моторное топливо, так как они могут повредить резину.

3. Манжеты с помощью отвёртки поставить на место (матовой стороной в сторону педали, блестящей — в сторону пробки).

Сборка ГЦС

1. Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.

2. Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

3. Вставить в цилиндр поршни в обратной разборке последовательности.
4. В канавку в корпусе установить стопорное кольцо. С другой стороны корпуса вставить возвратную пружину.
5. Закрутить пробку, предварительно надев на неё медную шайбу.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию

Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Использование гидропривода в «семерке» вызвано конструктивными особенностями ее сцепления. Он не только передает усилие на ведомый диск, но и позволяет автомобилю плавно трогаться. Правда, это несколько усложнило конструкцию автомобиля и его эксплуатацию. Поэтому необходимо знать, как устроен цилиндр сцепления ВАЗ-2107, принцип его работы и особенности эксплуатации.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Привод сцепления и его виды

Устройство сцепления

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

• механический;
• гидравлический;
• электрогидравлический;
• пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

• трос сцепления;
• педаль сцепления;
• вилка выключения сцепления;
• выжимной подшипник;
• механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.