Усилитель уходит в защиту при увеличении громкости

Как самим ремонтировать автомобильный усилитель

Как настроить усилитель: инструкции и рекомендации. как подключить усилитель в машине

Найдя причину, из-за которой в машине не включается музыка, можно приступать к ликвидации неполадки. Меняя транзистор, который сломался в автоусилителе, нужно до этого проверить функционирует ли предохранитель в питании, работают ли диоды, что установлены на шинах. Если с этими элементами проблем нет, значит, причина в транзисторе, и выходом служит его замена на новый.

Имея в наличии специальный прибор в виде осциллографа, работу по ремонту можно выполнить более качественно. Для этого с помощью щупов аппарата, которые устанавливают на выводы, присутствующие на плате, проверяют, идет ли сигнал. Если его нет, придется поставить новый драйвер или заменить элементы транзистора.

Из строя редко выходят конденсаторы. Поэтому поломку здесь ищут в крайнем случае. Устанавливая активные элементы, делают прокладку из слюды. Чтобы хорошо проходило тепло их можно смазать специальной пастой. Средством обрабатываются и транзисторы, и радиатор. Завершив процесс, нужно не забыть закрыть усилитель.

Настройка частот

Чтобы установить в автоусилителе нужную частоту необходимо знать, какие должны задаваться параметры, определить более приемлемый вариант и выбрать – без сабвуфера или с ним:

1. Уровень децибел – 0.
2. Величину диапазона­ переднего кроссовера ­– от 50, не больше 80;
3. заднего – до 100.
4. Положение регулятора – PH и соответственно LP.

От таких данных зависит, как будет работать акустика. Они отвечают за качество звука. После этого переходят к желаемому выбору громкости. Неправильно выставленные основные параметры будут искажать звук.

При увеличении громкости выключается ресивер

JBL E100? Ресивер? ))

А собственно чего Вы ждали? Ураганной мощности?

У меня Yamaha 540-RDS. Колонки в подписи. При -33. -35дб ресиверчик этот тупо уходит в отключку.

По паспорту 70Вт/8Ом. Усилител (в подписи) — 80Вт/8Ом. Субъективно усилитель до срабатывания защиты играет ГОРАЗДО громче. Гораздо.

ЗЫ. Для раскачки сотых Жабликов нужен НАД С372, а не ресиверчик с китайскими ватиками.

У меня Yamaha 540-RDS. Колонки в подписи. При -33. -35дб ресиверчик этот тупо уходит в отключку.

Значит, у колонок локальный провал импеданса (3 Ом, аль и того ниже что с МА не редкость

Хотя если выставить на Яме нагрузку 4 Ом, то дж тянуть примерно до -10 дБ.

МАЛОМОЩНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Долго решал какой усилитель использовать для маломощных акустических систем. Как дешевый вариант вначале решил использовать микросхемы TDA2030, потом подумал, что 18-ти ватт на канал маловато и перешел к TDA2050 — умощненный аналог на 32 ватта. Затем сравнив звучание основных вариантов выбор впал на любимую микросхему — LM1875, 24 ватта и качество звучания на 2-3 порядка лучше, чем у первых двух микросхем.

Долго копался в сети, но печатную плату под свои нужды так и не нашел. Сидя за компом несколько часов была создана своя версия для пятиканальноо усилителя на микросхемах LM1875, плата получилась довольно компактной, на плате также предусмотрен блок выпрямителей и фильтров. Этот блок был полностью собран за 2 часа — все компоненты к тому времени имелись в наличии.

Отключается усилитель при запуске двигателя

Странна. а большинство хотело бы что б я. (удалено автором

1. Проводились ли недавно какие то изменения в автозвуке или в проводке авто? 2. Зачищены ли и протянуты все клеммы включая массу? 3. Как подключена силовая проводка, менялась ли штатная клемма или все прикручено к ней? 4. Если уся 2, как сделано деление питания? 5. Масса на уси берется из одной точки? 6. Если при выключенном двигателе пошевелить силовые клеммы уся, изменения есть? 7. Как закреплен усь который играет на фронт, не касается ли кузова?

Я в завязке

Попробуй открыть усь и посмотреть контактную колодку силы и места пайки.

Ага,спасибо.На днях попробую,отпишу чо как.

Думаю или с контактом уся чего то, либо с проводкой акустики(акустикой), либо. усь!

А вот почему же на заведенной,в движении,по кочкам и т.п. ваще никаких проблем нет. и вот еще,на ремоуте около 9 вольт напруга,эт норм?

Но. опять же, сабовый то работает!

на заглушенной вроде 12,6.голову ставил вместо старой,тупо переткнул изо разъём.мерцания экрана головы и ее перегруза нет ни при каких режимах.аккум в холод крутит стартер бодро,думаю он не причем.ремоут-сопля.голову махнуть возможности нет.что удивляет,так это саб,работающий без проблем с более прожорливым усем в то время,как фронт вырубается

Варианты решения и советы

Чтобы определить наличие брака в автомагнитоле, следует снять ее с автомобиля и сдать ее в сервисный центр, занимающийся ремонтом аудиотехники. Если обнаружится неисправность, не подлежащая устранению, то придется покупать новое устройство. Не следует применять динамики с сопротивлением звуковой катушки менее 4 Ом. Это рано или поздно приведет к выходу аудиосистемы из строя вследствие перегрева и перегорания микросхемы усилителя мощности.

Чтобы определить и устранить проблемы с динамиками, следует проверить акустические кабели на наличие скрученных, перетертых и поврежденных проводов. Если обнаружатся обширные дефекты, следует поменять проводку целиком. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе, занимающемся автозвуком.

Для решения проблем со срабатыванием защиты от перенапряжения можно поставить дополнительный усилитель либо заменить аудиоустройство на более мощное.

Для устранения нехватки питания следует переподключить автомагнитолу к бортовой сети. Следует применять провода толщиной не менее 0,75 мм. Чем мощнее устройство, тем толще берется провод. Наиболее надежное подключение минусового полюса осуществляется следующим образом.

Под панелью приборов отыскивается шпилька, которая очищается от краски, пыли, грязи и масла. Затем берется кусок провода с «фишкой», имеющей отверстие подходящего диаметра. Один конец присоединяется к магнитоле, фишка надевается на шпильку и плотно прикручивается гайкой с пружинной шайбой. Плюсовой провод подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. Выполненное таким образом подключение будет наиболее надежным. Это особенно касается мощных магнитол, а также активных сабвуферов (с усилителем).

Схема защиты АС которая питается от сигнала ЗЧ

Оригинальные устройства защиты громкоговорителей (рис.3) питается напряжением сигнала звуковой частоты, что позволяет встроить его в громкоговоритель.

Устройство отключает последний при перегрузке по мощности, а также в случае появления на выходе УМЗЧ постоянного напряжения любой полярности. В схеме использованы громкоговорители мощностью 10 Вт и электрическим сопротивлением 4 Ом.

Рис. 3. Принципиальная схема защиты акустической колонки, которая питается от сигнала ЗЧ.

В исходном состоянии реле К1 обесточено и сигнал ЗЧ (звуковой частоты) с выхода усилителя поступает через контакты К1.1 на громкоговоритель. Одновременно он выпрямляет мостом VD1 — VD4, и его постоянная составляющая через нормально замкнутые контакты К1.2 подводится к пороговому устройству, выполненному на транзисторе VT1 и микросхеме DA1.

Пока напряжение входного сигнала не превышает порога срабатывания, транзистор закрыт и напряжение на выводе 12 микросхемы DA1 равно напряжению стабилизации стабилитрона VD6, что больше напряжения образцового источника микросхемы, которое может находиться в пределах 1,5 …3 В. (Стабилитрон VD6 предотвращает пробой эмиттерного перехода транзистора дифферинциального каскада микросхемы обратным напряжением).

В момент, когда входной сигнал достигает уровня срабатывания устройства (напряжение на движке подстроечного резистора R5 — около 1,5 В), транзистор VТ1 открывается и напряжение на выводе 12 микросхемы DA1 становится меньше образцового.

В результате открывается регулирующий транзистор микросхемы, срабатывает реле К1 и громкоговоритель отключается от УМЗЧ, а обмотка реле подключается непосредственно к выходу выпрямительного моста VD1 — VD4.

При уменьшении выпрямленного напряжения до напряжения опускания реле устройство возвращается в исходное состояние. Аналогично ведёт себя устройство и при появлении на выходе УМЗЧ постоянного напряжения.

Порог срабатывания устанавливают подсроечным резистором R6. Конденсатор С3 предотвращает срабатывание устройства при кратковременном превышении сигналом порога срабатывания.

Минимальное напряжение сигнала, при котором устройство работоспособно, определяется напряжением срабатывания реле. В случае использывания реле РЭС-47 (паспорт РФ4.500.407-04) и деталей с указанными на схеме номиналами оно не превышает 5 В. Стабилитрон VD8 ограничивает напряжение на обмотке реле.

При отсутствии микросхемы К142ЕН1А можно применить К142ЕН1, К142ЕН2 с любым буквенным индексом. Диоды КД522Б можно заменить любым другим с обратным напряжением более 40 В, прямым током не менее 100 мА и максимальной частотой (КД51А, диодные сборки серии К542 и т.п.), стабистор КС107А — любым кремниевым диодом, транзистор КТ3412Б — любым маломощным кремниевым транзистором структуры n-p-n с допустимым напряжением коллектор — эмиттер не менее 40 В.

При изготовлении устройства для защиты громкоговорителей мощных звуковоспроизводящих устройств следует использовать диоды КД204А — КД204В, КД212А, КД212Б, КД213А, КД213Б и т.п., заменить реле РЭС-47 другим, с контактами, допускающими коммутацию больших токов, а если необходимо, и «умощнить» микросхему DA1 внешних транзисторов для обеспечения необходимого тока через обмотку реле.

Может случиться, что в момент срабатывания устройства будет возникать дребезг контактов реле. Предотвратить его можно, включив конденсатор ёмкостью 10…20 мкФ между выводами 16 и 8 микросхемы DA1 или резистор сопротивлением 1 кОм между её выводом 13 и базой транзистора VT1 (создав, таким образом, положительную обратную связь).

Re: Усилки уходят в защиту.. Где копать?

Сообщение от schuma-her Проверь ЗАМЕНОЙ главный предохранитель . Сообщение от Reech Достаточно частые случаи что предохранитель внешне целый, а по факту т.е. внутри у него паршивый контакт. Речь о предохранителях колба. Верится конечно слабо, ибо представить трудно, т.к. по факту обычная железка, чтоб в ней был неконтакт… Но, в любом случае, прислушался к советам и поменял утром предохранитель… Вечером ещё поеду и куплю для надёжности новые и побольше (чтоб уж наверняка), и все поменяю. Проблема ВРОДЕ пока не вылезает. Но нужно время на объективный тест…

Хотя вот что интересно. Пока ехал до работы ещё на старом предохранителе. Открыл утром багажник — усилки уже стояли в защите. Завёл машину и просто попробовал включить магнитолу — всё заиграло. Не успел порадоваться, проехал метров 100 до заправки и попал в яму (машина подпрыгнула слегка), музыка отрубилась Так ехал в тишине практически до самой работы. И уже подъезжая к самой работе попал ещё в одну яму на скорости… Музыка включилась обратно Парадоксально и смешно всё это )) А ведь до этого она просто уходила в защиту тогда, когда машина стояла во дворе и т.п. (как было описано в первом посте)

Поиск поломок перед ремонтом автоусилителя

До того как приступать к работе нужно выяснить, что же все таки сломалось. Только определив, какая деталь привела к остановке системы, ее можно восстановить. Электрическая схема не станет работать, если нет контакта, соединение находится не на том месте, где предусмотрено.

Чтобы обнаружить неисправность, причиной которой стало отсутствие звука, к диагностике приступают с усилителя частот. Чтобы познакомиться со схемой придется снять крышку. Применяя лупу, разглядывают компоненты. Если выгорел конденсатор или дорожка, не держится проводок это довольно хорошо заметно. Бывает и так, что проблемы здесь не видно.

Тогда надо проверить все ли в норме с деталями питания, узнать величину напряжения, что присутствует на входе. Если обнаружится почерневший резистор, вместо него ставится новый.

Подавая питание на автоусилитель и на выход, который обозначается Remou, необходимо, чтобы произошло замыкание на плюс. О том, в чем проблема расскажет загоревшаяся лампочка на индикаторе. Сработать защита может:

• при поломке транзистора;
• из-за неисправности прибора, преобразовывающего напряжение;
• при отсутствии питания.

Показатели на входе проверяются, когда такие проблемы не выявлены. Если прибор показывает правильную цифру, а это 2х20, придется заняться трансформатором преобразователя. В нем может не функционировать диодная сборка. Обнаружив поломку, из-за которой сработала защита, ремонт автомобильного усилителя не будет казаться таким уж сложным.

Смотрите видео о ремонте автомобильного усилителя своими руками.

Возможные причины

При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.

При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.

Брак или поломка

При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.

Неисправности при подключении динамиков

Неправильное подключение динамиков или утечка сигнала на корпус авто — это еще одна причина внезапного отключения магнитолы. Также самопроизвольное отключение магнитолы провоцируют неполадки в колонках — пробой, короткое замыкание в катушке, слишком низкое сопротивление либо перемыкание коннекторов на корпус акустики. Проблемы с динамиками легко выявляются с помощью цифрового мультиметра. На дисплеях некоторых магнитол появляется сообщение о срабатывании защиты.

Защита от перенапряжения в самой магнитоле

Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.

Усилитель Mystery MK 2.80 уходит в защиту

Войти или зарегистрироваться. Clippu Net — клуб для увлечённых построением акустических систем. Регистрация: Ребята, доброго всем суток Первый раз в жизни зарегистрировался на форуме ради мнения знатоков потому что лазить по сайтам и интересоваться у кого то из знакомых не к чему конкретному не приводит.. Сейчас ко всему этому я добавил саб. А теперь ближе к проблеме: когда я делаю басс бустер на усилителе более больше а там всего три положение Bd 0,6,12 начинаются какие то не красивые звуки в сабе. То есть он не фонит, но будто как «пакет шоркает» что то типо того Делаешь GUN или бас бустер меньше играет хорошо но блин не хватает мне этой громкости От сюда у меня возникает вопрос как можно это исправить??

↑ Доработки схемы

Имеется пара недостатков принципиальной схемы, которые следует устранить.

↑ Избавляемся от полярных конденсаторов в ФНЧ

Полярные конденсаторы С3, С4 в фильтрах нижних частот. При возникновении неисправностей в УМЗЧ напряжение на них составляет ±0,6…0,7 В, поэтому конденсаторы С3, С4 должны быть неполярные. Емкость конденсаторов может находиться в пределах 47…100 мкФ, а рабочее напряжение составлять 6,3 В и более. Кстати, на печатной плате предусмотрены SMD — площадки под керамические конденсаторы, например ЧИП 1210 100 мкФ 6,3 В X5R.

Но устройство работоспособно и с полярными конденсаторами. Почему?

Рассмотрим Вольт-амперную характеристику (ВАХ) алюминиевого оксидного конденсатора (рис. 4).

Рис. 4.

ВАХ оксидного конденсатора 47 мкФ х 35 В ВАХ конденсатора подобна характеристике полупроводникового диода. Имеются два участка, в которых токи утечки резко возрастают. Для положительного напряжения эта величина примерно в 1,6…1,8 раз больше рабочего напряжения конденсатора, а для отрицательного — в диапазоне от — 2 до — 4 В. Последствия работы вблизи резкого возрастания токов утечки известны — деградация конденсатора. Резко увеличивается ESR, конденсатор превращается в резистор.

Разработчики кита считают, что ничего страшного в том, что на полярный конденсатор может подаваться отрицательное напряжение, нет, это же редкий случай, возникающий при неисправности УМЗЧ.

Мое мнение — надо ставить неполярный или керамический конденсатор.

↑ Шунтируем выход стабилизатора

Отсутствует конденсатор, шунтирующий выход стабилизатора напряжения IC1. Вполне достаточно установить керамический конденсатор емкость 0,1…1 мкФ. Посмотрите осциллографом, что творится на выходе стабилизатора, не зашунтированного конденсатором, и всякие сомнения в его необязательности отпадут. Хотя справедливости ради нужно отметить, что устройство без конденсатора вполне работоспособно.

↑ Итоговая схема защиты

Принципиальная схема модернизированной платы защиты акустики изображена на рис. 5.

Рис. 5. Схема модернизированного кита.Конденсатор С5 размещен в непосредственной близости от выводов микросхемы стабилизатора IC1 .

Таким образом, кит должен быть дополнен следующими элементами.

Дополнительные детали кита:

C3, C4 — 47 мкФ х 16 В NPL или ЧИП 1210 100 мк 6,3 В X5R (вместо 100 мкФ х 35 В) — 2 шт., C5 — ЧИП 1206 0,1 мк 50 В X7R — 1 шт., Стойки DA3M05-5,5 с шайбой и винтом — 4 шт.

cxema21.ru

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1) Наличие контакта там, где его быть не должно. 2) Отсутствие контакта там, где он должен быть.

1) Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента. 2) Тестер (мультиметр). 3) Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно). 4) И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

Проверка наличия напряжения на входе: тупо перегорел предо­хранитель, разболталось крепление проводов и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить.

Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

Проверяем блок питания, напряжение на выходе, как правило в автомобильных УНЧ питание двух полярное начиная от 2х20вольт и выше. Если же обнаружижись перегоревшие детали (резисторы, транзисторы) то меняем их.

Вообще, алгоритм проверки следующий:

Подаем питание на усилитель и вход Remout замыкаем на плюс питания (или на минус, где как), и смотрим на светодиодный индикатор защиты PROTECTION, если горит светодиод значит усилитель в ушел в защиту Может быть это по нескольким причинам: Что то не так в преобразователе напряжения, может быть выбило транзисторы одного из плеч, а может нет питания на микросхеме которая раскачивает транзисторы преобразователя (как правило это TL494 или SG3xxx, могут быть другие).

Кроме того, усилитель может уходить в защиту по той причине, что мог выйти из строя один или более транзисторов усилителя мощности, не важно какого из каналов. При выходе из строя транзистора УМ как правило он коротит, из за высокой нагрузки ПН уходит в защиту

Поэтому, если после подачи питания на УМ предохранитель не перегорает, проверяем напряжение на вы ходе ПН, как уже говорил, должно быть около 2х20в и выше (двухпорярное). Скорее всего, при горящем светодиоде PROTECTION напряжения на выходе ПН не будет, поэтому рекомендуется отключить усилители от преобразователя. Самый простой вариант это отпаять по одному транзистору с каждого канала (можете все). Если после отпаивания полевиков усилитель включился и PROTECTION не горит, меняем умерший коротнувший транзистор на исправный.

Если же светодиод не потух, значит копаем преобразователь напряжения, проверяем поступает ли напряжения на микросхему ПН, могут стоить транзисторы по цепи питания микросхемы, через которые подается питание

Так же обратите внимание на трансформатор преобразователя, нет ли горелых витков, обрыва, соплей. И не поленитесь, понюхайте, не пахнет ли горелым

Бывает что в автомобильных усилителях последовательно между ПН и усилителем ставят диодные сборки, из за их неисправности усилитель так же может уходить в защиту, обычно это происходит при громкости усилителя больше чем средняя – при этом либо помаргивает светодиод защиты либо усилитель сразу уходит в защиту.

Данная статья предназначена для не профессиональных радиолюбителей, для тех, кто не умеет держать паяльник в руках но по тем или иным причинам не хватает навыков или базы знаний для ремонта подобной техники.

Если у вас есть вопросы по ремонту усилителя или нужна помощь по ремонту, тему на форуме, вам постараются помочь!

Если ничего не помогло

Если ничего из этого не помогает, то остается проверять генератор на правильность работы или пробовать другие усилители и магнитолу.

Чистого звука!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в защиту что может быть ?.Усилитель при включении уходит в защиту.

Коротит проводка где то

какой усь?как полключем?может банально питание не?

Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут

Масса может быть плохая

вариантов масса, сам усилок сдох, масса хреновая, Плюсовой провод скорее всего нет, ибо сгорел бы предохранитель, одна из колонок коротит, перегрузка тоже врятли, ибо тогда он хотябы включался, а при увеличении громкости уже уходил в защиту… Кстати у приятеля был забавный случай.. у него на самом усилителе коротила колонка, провода многожильные акустические были, и один усик с плюса упал на минус…

Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно

Что делать если усилитель ушел в защиту

Дождитесь окончания поиска во всех базах.По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука

При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:

https://youtube.com/watch?v=f1mlYGWEwKs

Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

• Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
• Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
• Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто — чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов — 0,1%.
• Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
• Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

По мощности. Предварительный — своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.

• По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
• По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.

По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi — fi.
2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.

В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот — от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Почему не работает активный сабвуфер в машине

Активная низкочастотная система представляет собой зарытый или фазоинверторный корпус, в котором находится усилитель низкой частоты и мощный басовый динамик. Если конструкция предназначена для установки в автомобиле, то она получает питание от автомобильного аккумулятора. Бытовая домашняя колонка оснащена встроенным блоком питания.

Если не включается активный сабвуфер в машине сначала нужно проверить предохранитель в цепи питания. Обычно он располагается в моторном отсеке рядом с аккумулятором. В домашних системах предохранитель может находиться на задней стенке устройства или внутри корпуса. Для того чтобы его проверить или заменить придётся отворачивать заднюю панель. Если перестал работать активный сабвуфер в машине, то сначала проверяется кабельная линия подачи электропитания. При наличии питающего напряжения нужно проверить звуковую катушку динамика на обрыв. Это делается с помощью тестера. Обычно сопротивление обмотки составляет 4 или 8 Ома. Проверить громкоговоритель на работоспособность, можно прикоснувшись к его контактам выводами низковольтной батарейки.При исправной катушке будет слышен отчётливый щелчок. Когда не работает активный саб, а питание есть, нужно проверять подачу сигнала от внешнего источника.

↑ Схема защиты акустических систем из зарубежной литературы

Еще одна простая схема защиты акустических систем приведена на рис. 2 . Принцип действия мало отличается от предыдущей схемы.

Рис. 2. Простая схема защиты акустических систем

Задержка включения акустических систем определяется постоянной времени R1, C1. Время задержки:

t≈R1C1Uпор/Uп=1,8 с,

где Uпор =2,1 В – сумма порогов открывания транзисторов VT1 и VT4 (составного); Uп =12 В – напряжение питания.

Двухполупериодный выпрямитель на диодах VD1, VD2 и транзисторах VT2, VT3 надежно шунтируют базу составного транзистора VT4 на корпус при появлении постоянной составляющей ±1,5 В на выходе любого канала УМЗЧ. Нижняя граница полосы пропускания низкочастотного фильтра составляет fн=1/≈0,3 Гц. В качестве реле используется РЭС22, исполнение (паспорт) РФ 4.500.129. Реле имеет четыре группы контактов, которые включены парами.

Почему не работает домашний сабвуфер на компьютере

Когда не играет саб на компьютере, это может означать не только неисправность данного устройства, но и сбой в программном обеспечении. Если после переустановки операционной системы звук в колонках и сабвуфере пропал, то нужно установить или обновить драйверы. Если управляющая звуковая программа «слетела», то на гнезде линейного выхода компьютера не будет никакого сигнала. Его наличие легко можно проверить наушниками.

Если на ПК сабвуфер работает, а колонки нет, то, скорее всего, причина находится в соединительных проводах. Звуковая система для персонального компьютера состоит из центральной колонки, где находится низкочастотный динамик и усилитель, и акустических широкополосных систем сателлитов. Когда саб перестаёт играть, а колонки продолжают звучать, то это связано с повреждением звуковой катушки низкочастотного динамика или обрывом провода внутри колонки.

Перестал работать сабвуфер в машине причины

Самое важное при определении неисправности низкочастотного канала, это соблюдение последовательности операций. В этом случае не придётся выполнять лишнюю работу

Причин, почему не работает сабвуфер в машине, может быть множество. Это отказ любого элемента низкочастотного комплекса или нарушение кабельных соединений. Поиск неисправности всегда начинается с внешнего осмотра. Он позволяет выявить повреждения или нарушения заметные на глаз. Прежде всего, это касается соединительных кабелей. На рисунке показана схема подключения низкочастотного канала с пассивной колонкой и накопительным конденсатором. Здесь не показано дистанционное управление включением питания усилителя, которое используется не всегда. Большой количество точек контакта в соединительных проводах снижает надёжность системы. Чаще всего саб не работает в машине по двум причинам:

• Нарушение в цепи электропитания
• Отсутствие звукового сигнала с магнитолы

При последовательной проверке в первую очередь проверяется наличие питающего напряжения на клеммах усилителя. Эта проверка выполняется с помощью тестера. Если перестал работать саб в машине, нужно проверить клеммы аккумулятора и при наличии окисной плёнки зачистить их с помощью тонкой шкурки и обезжирить. Далее проверяется напряжение на клеммах накопительного конденсатора. Все кабельные соединения «под гайку» нужно зачистить и подтянуть. В последнюю очередь измеряется напряжение на клеммах питания низкочастотного усилителя. Если оно присутствует и индикатор светится, проверяется подключение пассивной колонки.